Эфиопия/Египет/Катар
В процессе планирования отпусков на 2024, я заметил, что у меня осталась неделя, чтобы слетать куда-нибудь недалеко. Выбор пал на Эфиопию. Я давно хочу посетить Африку, а весомым плюсом этой страны было наличие уникального места — Даллола. Я понимал, что это будет довольно дискомфортное и опасное путешествие, и что Эфиопия — сложная страна для туристов. Но всё же я хотел увидеть настоящую Африку, и Эфиопия была идеальным вариантом. Она достаточно цивилизованная по меркам Африки, достаточно африканская и достаточно безопасная в плане заболеваний. Однако про неё крайне мало видосов на Ютубе, тем более свежих. Так что во многом, я не знал, чего ожидать от этой страны.
Ну а по пути обратно я не мог упустить шанс посмотреть на Пирамиды в Египте. Хотя сама Северная Африка мне абсолютно неинтересна.
Правда была одна проблема. После моего последнего трипа в Казахстан, я жёстко заболел (как и после моего первого типа туда). Нужно было срочно выздороветь за неделю. У меня это почти получилось, но первые два дня путешествия я провёл на допинге. Потом пришёл в норму, но всё же побочки ощущались на протяжении всего трипа, а кашель остался до сих пор. Сходил даже на туберкулёз проверился.
Прежде чем ехать в Эфиопию, нужно было сделать две вещи: получить визу и вакцинироваться от жёлтой лихорадки. Для въезда в Эфиопию это необязательное требование, но для въезда в Египет после посещения Эфиопии — обязательное. Вакцинировался я ещё в Москве в феврале. А по визе расклад следующий: для россиян есть два варианта: получить визу либо по прибытию в аэропорту, либо оформить электронную заранее. Я выбрал второй вариант, и через два дня после подачи виза была у меня на почте. Обошлась в 62 доллара.
Катар
21 сентября
В 3 ночи вылетел из Еревана в Доху — столицу Катара. Там мне предстояла 14-часовая пересадка. Хамад — самый посещаемый мной аэропорт после Звартноца. В этот раз я наконец-то покинул его и отправился исследовать город. Ожиданий никаких не было, очевидно, что это такой же искусственный город, как и Дубай.
С паспортным контролем никаких проблем.
Когда поднялся на поверхность — на часах было около 8 утра, а уже было невозможно находиться на улице: жара стояла невыносимая, плюс влажность.
Я сфоткал знаменитую панораму с небоскрёбами и поспешил вызвать такси, дабы оказаться в помещении.
А кто-то тут ещё и совершает утренние пробежки тут, ужас. Поехал в Мак позавтракать.
После завтрака прогулялся по округе. Это оказался район, где живут рабочие. Много мусора, разрушенных построек, ощущается сильный контраст с центром. Не понравилось мне тут, поэтому отправился на главпочтамт, вход в который оказался наверху четырёхъярусной парковки. Почта работала в режиме выходного дня: вокруг пусто и всё закрыто. Но всё же откуда-то из-под полы мне принесли марки, а большего мне и не надо. Кстати, тут есть целый филателический отдел с коллекционными марками, но он был закрыт, да и меня интересуют самые обычные марки, которые я просто клею на открытки. Вообще, у меня теперь сформировался пул сувениров, которые я стараюсь привозить из каждой страны: марки, открытки, магниты и местные деньги.
В моих планах на Доху было всего два места: Национальный музей Катара и Музей исламского искусства. Сначала отправился в первый. Тем более билет был куплен заранее.
Архитектура здания совершенно уникальная, впечатляет. Оно выполнено в форме розы пустыни. Сам музей представляет из себя смесь зоологического и краеведческого музеев. Тут и чучела животных, и археологические артефакты, и предметы быта, и текстиль с костюмами, и ювелирные изделия, и книги, и даже фрагменты буровых нефтяных установок. И всё это в красивых интерактивных декорациях. Экспозиция иллюстрирует историю Катара. Музей интересный, богато оформлен, правда уже здесь я начал засыпать, так как не спал ночью. Тем не менее, решил отправиться во второй музей.
Музей исламского искусства показался довольно скучным. Это уже типичный краеведческий музей. Почти ничего не заинтересовало. Здесь я начал засыпать окончательно, поэтому закупился открытками и быстро ретировался в аэропорт в надежде поспать где-нибудь на лавочке перед рейсом.
Доха оставила впечатление непригодного для жизни города. Если в Дубае я ещё мог находиться на улице, то тут просто ад. Самочувствие тоже оставляло желать лучшего, поэтому город я практически не исследовал. Да и не было желания, если честно. Очередной бездушный арабский город. Победнее, конечно, чем в Дубае, но суть та же.
Поспать толком не удалось. Поел, послонялся по аэропорту, потрогал новый Айфон и отправился к своему гейту. В 19:30 вылетел в Эфиопию. В самолёте, помимо меня, было ещё всего человек 5 белых.
Около полуночи я приземлился в Аддис-Абебе. Паспортный контроль занял минут 40, купил около 50к быров и симку, ибо ни одна e-sim тут не работает. Симку требовали оплатить долларами, но я отстоял своё право оплатить местной валютой)) Первый раз в жизни у меня проверили, свой ли багаж я взял с ленты.
Вышел из аэропорта, и впервые за все свои поездки испытал чувство неизвестности. Это было какое-то совершенно новое ощущение. Такси я вызвал внезапно через Яндекс Такси. Точнее через их международную дочку Yango. Вообще я поставил целых три приложения для вызова такси, но с такси тут странная история, расскажу об этом позже.
Заселился в апарты на 19 этаже. В этот раз они у меня особенно роскошные: 2 спальни и 2 ванны. Здание круглосуточно охраняется. Вид из окна крутейший. Внизу расположилась линия аддис-абебского метро (или скоростного трамвая).
Эфиопия
22 сентября
Краткая историческая справка, дабы лучше понимать контекст. Начнём с нескромного факта, что на территории современной Эфиопии зародилось человечество: здесь найдены останки наиболее древних гоминид (в частности знаменитая Люси), также отсюда пошёл вид Homo Sapiens, позже расселившийся по всей планете. Поэтому в аэропорту меня встретила надпись "Приятного времяпрепровождения на своей прародине".
Из правителей стоит отметить троих: Менелик II, Хайле Селассие и Менгисту Хайле Мариам.
Менелик II — один из самых почитаемых правителей Эфиопии. Он правил с 1889 по 1913 год. Менелик I ещё до нашей эры основал Эфиопскую империю — Абиссинию, куда входили современная Эфиопия и Эритрея, а Менелик II её возродил. Эритрея в ходе войны за независимость в 1993 году отпочковалась от Эфиопии. При императоре Эфиопия одержала победу в Первой итало-эфиопской войне и осталась независимой. Также Менелик II основал Аддис-Абебу в 1886 году.
Хайле Селассие — последний император Эфиопии (1930 — 1974 гг.). Он принял первую эфиопскую конституцию. Правда конституция устанавливала самодержавие. По сути он узурпировал власть и стал диктатором. Но наряду с этим, строил дороги, школы, больницы, университеты. А также завершил формирование регулярной армии, но вооружить её тяжёлым вооружением не вышло — западные державы были против.
Командовал войсками во время Второй итало-эфиопской войны (1935—1936 гг.). Однако Эфиопия в войне проиграла и была оккупирована режимом Муссолини с 1936 по 1942.
В 1974 году на фоне массового голода, от которого погибло более 200 тысяч человек (сам Хайле был при этом одним из богатейших людей мира), произошла революция, и монархия была свергнута. Предводителем революции был Менгисту. Началась гражданская война, которая продолжалась вплоть до 1991 года.
Два фанфакта о Хайле Селассие: император встречался с Николаем Гумилёвым и Николаем Вавиловым, когда те путешествовали по Эфиопии. Но что куда более забавное: до коронации Селассие носил титул "рас" и имя Тэфэри, и вокруг культа будущего императора на Ямайке сформировалось растафарианство. Какое-то максимальное странное пересечение вселенных.
Ну так вот, Хайле был свергнут и позже, судя по всему, убит последователями Менгисту, которые и захватили власть. Несмотря на авторитарную политику, Хайле Селассие почитается в Эфиопии и по сей день.
Сам же новоиспечённый правитель страны (теперь президент) начал строить в Эфиопии социализм при поддержке СССР. А позже в лучших традициях марксизма устроил красный террор. В 1985 на фоне очередного массового голода (от которого погибли уже более миллиона человек) обострилась гражданская война, и Менгисту был вынужден бежать в Зимбабве, где его приютил такой же диктатор Мугабе. Там он проживает и по сей день. Эфиопский же суд в 2007 заочно приговорил его к смертной казни через повешение. Правда добиться выдачи его из Зимбабве не удалось.
Сейчас же Эфиопия — федеративная демократическая парламентская республика, однако правительством тут недовольны и сейчас.
Официальный язык — амхарский со своим алфавитом и письменностью. Входит в ту же группу языков, куда входят арабский и иврит. Помимо него, на территории страны используются более 70 языков, в зависимости от провинции и племени.
Эфиопия — единственная страна Африки, которая никогда не была колонией. Её пытались захватить и египтяне, и суданцы, и итальянцы, но ничего у них не вышло. Хотя в Интернете часто пишут и про вторую страну — Либерию, но она изначально была основана как американская колония, так что независимость у неё была чисто формальная.
В столице — Аддис-Абебе — проживает около 5,5 млн. человек. Название города переводится с амхарского как "новый цветок". Город расположен на высоте 2400 метров над уровнем моря и занимает пятое место среди самых высокогорных столиц мира. Благодаря такой высоте в столице нет малярии: малярийные комары просто не могут здесь обитать.
С утра я отправился по основным местам столицы с местным гидом по имени Антенех (запомните это имя). Первой нашей остановкой стала церковь Беата, которая по совместительству является мавзолеем Менелика II.
Около 70% эфиопцев — последователи Эфиопской православной церкви, а примерно 30% — мусульмане. Эфиопская православная церковь — одна из древнейших христианских церквей. Наряду с армянской апостольской входит в семейство древневосточных православных церквей.
Русская православная же — совсем другая история и относится к семейству восточно-православных церквей.
Эфиопская церковь более строгая, нежели большинство православных церквей: здесь практикуется обрезание у младенцев, а женщины должны покрывать голову не только в храмах, а вообще везде. Также здесь более строгие посты и присутствует кашрут (то есть пища разделяется на кошерную и нет). Свинину здесь не едят не только мусульмане, но и православные. Распространены вегетарианские блюда.
Когда мы приехали к церкви — мне посчастливилось наблюдать местную свадьбу. На возвышении сидели жених с невестой, а перед ними устраивались песнопения и всякие ритуалы.
Убранство внутри довольно аскетичное (но побогаче, чем в храмах армянской апостольской) — без позолоты, но с коврами. При входе нужно разуваться.
После того, как я осмотрелся, мне открыли вход в полу, и я оказался в помещении с тремя гробами: Менелика II, его жены и дочери, которая впоследствии стала императрицей. Там же до 1992 года были захоронены и останки Хайле Селассие. В остальном комната больше напоминала кладовую: вокруг свалены в кучу иконы, книги, картины (одна из них вроде как настоящее творение Микеланджело). А также образ Христа в стеклянном гробу, накрытым тканью. Присутствуют и троны, на которых восседали императоры. Вообще, судя по отзывам, не каждому туристу удаётся попасть в это помещение, так что мне повезло.
На территории храма обитают большие черепахи: они просто пасутся на газоне. Вокруг много попрошаек.
На втором этаже расположилась коллекция личных вещей императоров, а также картинная галерея. Света на второй этаж почему-то не завезли. Картины довольно аутентичные и своеобразные, нигде не видел подобных.
Двор музея был весь перекопан, а здания находились на реконструкции. Но я знал, что где-то здесь должен быть бюст Пушкина, ибо его прадед был эфиопом. Оказалось, что его на время работ спрятали в укромный уголок, но меня как особого гостя проводили к нему))
В процессе экскурсии к нам присоединился челик из Судана, и до конца дня мы катались вместе. Позже к нам подсел второй гид, и нас стало четверо.
Следующая остановка — гора Энтото — высшая точка Аддис-Абебы (3200 метров). А также первый дворец Менелика II, который находится на склоне, и был построен здесь, когда император основал город. По соседству много монастырей и церквей. Многие построены самим Менеликом II. Дворец, конечно, сильно сказано, скорее, домик. Внутри пусто, из интересного только бивни в качестве крюков для мяса. Но здесь я запечатлел колоритного смотрителя в шляпе. Вокруг же высажен лес из эвкалиптовых деревьев, привезённых правителем из Австралии.
Среднестатистическая церемония состоит из обжаривания зёрен на сковороде, толчения их в порошок в ступе и смешивания его с водой в глиняном кувшине под названием джебена.
Вдобавок к этому пол обязательно посыпают травой и зажигают благовония (в основном, ладан). Кофе они обжаривают отвратительно, практически до углей, так что он тут довольно горький.
Традиционная закуска — попкорн, но также распространён снек под названием "коло". Это обжаренный ячмень, смешанный с другими местными зернами типа нута и арахиса.
Наша следующая остановка — место, которого я опасался больше всего. Рынок Меркато. Это самый большой рынок Африки, который насчитывает более 15000 торговых точек. Плюс несколько тысяч вокруг. Правда торговлю за пределами рынка полиция не поощряет и часто ходит разгоняет нелегальных торговцев палками. Криминогенная и санитарная обстановка здесь довольно удручающая. Воруют тут каждый божий день. В основном, телефоны и рюкзаки, так что телефон был намертво привязан к руке, а рюкзак я оставил в машине.
Мы прошлись по самым окраинам и не заходили прям далеко внутрь. Повсюду вонь, по земле постоянно что-то течёт. Продают тут всё: от одежды и техники до металлолома и скота. Местные собирают сломанную технику по помойкам, ремонтируют и выставляют на продажу. Тут же едят, делают сыры, сушат кофе и специи. Людей немереное количество.
На рынок мы отправились со вторым гидом, который повёл нас на крышу, с которой открылся вид на окраины рынка. Такие активности мне нравятся, они разбавляют обычные прогулки по улицам.
Место, конечно, атмосферное, но по сути представляет из себя одну большую барахолку. Одному сюда соваться категорически не рекомендую, тем более белому человеку. Опасность прям витает в воздухе, и это мы ещё не заходили глубоко. Снимать и фоткать тут тоже надо крайне осторожно. Местные в целом не любят, когда их снимают, а тут и подавно. Но опыт однозначно интересный, это прям концентрированная Африка во всём её неприглядном хаосе.
Вокруг много советских машин. Это отголоски дружбы коммунистической Эфиопии с Советским Союзом. Дороги в столице, кстати, на удивление хорошие. Намного лучше, чем в Саратове.
Незаменимая часть любого блюда эфиопской кухни — это ынджера — блин из тефа. Её обычно едят с какой-либо начинкой (овощи, сырое или жареное мясо). На вкус — кислая, по консистенции — резиновая, по температуре — холодная. Мне не понравилось. В качестве начинки, в основном, используются тушёные овощи с карри и специями. Почти во всех блюдах очень много специй, поэтому они очень острые. Обычно чем больше антисанитарии в стране — тем острее блюда её кухни.
Из напитков популярно пиво и медовое вино.
Нам принесли ынджеру и жареную козлятину. Мясо жёсткое, но довольно вкусное, правда, без соли и специй, хотя в данном случае это даже плюс. Лепёшка, как я уже сказал, мне не зашла, и гид поделился со мной пшеничной питой — это было просто небо и земля.
По просьбе товарища из Судана заехали на старый вокзал Аддис-Абебы. Над зданием развеваются два флага: Эфиопии и Джибути, потому что это единственная страна, с которой соединена Эфиопия железной дорогой. Джибути вообще играет очень важную роль в связи Эфиопии с внешним миром, так как после отделения Эритреи, у страны не осталось выхода к морю, поэтому весь экспорт, в основном, идёт через порты Джибути и Аденский залив. Здание выполнено в стиле французской колониальной архитектуры, ибо Джибути в те времена было французской колонией.
Сейчас вокзал не работает, так как был построен новый. Теперь здесь делают что-то типа арт-пространства: есть кафе и магазины. Сохранились красивые таблички на французском языке. А около платформы пара винтажных поездов. В помещении вокзала проходил то ли на школьный выпускной, то ли модный показ, то ли всё и сразу.
Прогулка была не шибко комфортной: на меня смотрели ВООБЩЕ ВСЕ, кто-то что-то говорил вслед, кто-то хихикал, дети просили денег.
Я нашёл ларёк, который на картах назывался "супермаркет". Ассортимент был крайне странный: я купил колу, но снеков там не оказалось, зато был шампунь. Пока шёл, встретил лежащего на тротуаре челика в судорогах и с пеной изо рта. На обратном пути вокруг него уже стояла пара мужиков, они почёсывали репы и переглядывались.
В Эфиопии распространены три вида наркотиков: клей, бензин и кат. Токсикоманят тут в основном дети, почти все попрошайки ходят либо с пакетом, либо с бутылкой. Кат употребляют взрослые в качестве стимулятора, его просто жуют как жвачку. В России он запрещён как наркотик, а тут и в соседних странах его продают на каждом шагу. Также он занимает значительную долю в экспорте страны.
В общем, закупка не удалась, поэтому я решил попробовать заказать доставку. Выбор тут очень скудный, ни о каких привычных нам фастфудных сетях не может быть и речи. Поэтому я выбрал какую-то китайскую забегаловку. В приложении можно выбрать курьера, владеющего английским, за доплату. Через час еда была у меня.
Под вечер выползли тараканы. Причём они мерзкие мелкие, не как в Азии. В основном они тусили на кухне, но при любом удобном случае я устраивал экоцид. Вообще, когда начинаешь путешествовать, твои стандарты так стремительно падают, ты быстро приспосабливаешься вообще ко всему: ну тараканы, окей, ожидаемо.
День был очень насыщенным, а на завтра была снова намечена экскурсия на весь день, поэтому нужно было отдохнуть.
23 сентября
Утро началось с новости, что экскурсия отменилась, что меня расстроило. Поэтому я написал Антенеху и договорился о поездке в те места завтра. А сегодня у меня получился свободный день вместо завтрашнего. Свапнул, так сказать.
Пока я валяюсь и решаюсь выйти из дома, расскажу про особенности эфиопского календаря.
Летоисчисление здесь отстаёт на 7 лет, поэтому я приехал в 2017 год. Объяснение этого было найти не так просто, но всё же я докопался до правды. Дело в том, что В VI веке римский монах Дионисий Малый рассчитал год рождения Иисуса Христа, который он определил как 753-й год от основания Рима (т.е. 1 год н.э. в новом исчислении). На основе этого расчета была установлена хронология, используемая в Юлианском, а затем и в Григорианском календаре.
В отличие от западной традиции, Эфиопская православная церковь не приняла изменения, внесенные католической церковью. Вместо этого они продолжали использовать хронологию, основанную на Александрийском календаре, который был введён ранее. Это привело к расхождению между Григорианским и Эфиопским календарями.
В эфиопском календаре 13 месяцев. В 12 из них по 30 дней, а в 13 — 5 или 6, если год високосный. Новый год здесь начинается 11 сентября (или 12, если год следует за високосным). Поэтому я застал повсюду поздравления с новым 2017 годом.
Также здесь по-другому отсчитывается время в течение дня. Отсчёт начинается с рассветом (тут за рассвет принято время 6 утра). Поэтому по эфиопскому времени это 0 часов, а по международному — 6.
К обеду решил всё-таки выползти из дома, чтобы закупиться марками и сувенирами. Приехало такси с женщиной за рулём, которая зачем-то спрашивала у меня дорогу, хотя у неё был настроен навигатор.
На главпочтамте без проблем купил марок. Правда это был не самый быстрый процесс, потому что сотрудница долго умножала и складывала элементарные суммы на калькуляторе типа 5*3. Потом у неё и вовсе завис телефон, и она не смогла без него посчитать мне сдачу. Ждали, пока телефон перезагрузится.
Далее я отправился за сувенирами. Подобных магазинов на карте мне выдало буквально три штуки, и все они на одной улице. Геолокация почему-то работала так себе, поэтому пришлось понарезать круги по району. Смотрели на меня буквально все, мимо кого я проходил.
В один момент ко мне подбежали два пацана и начали настойчиво клянчить деньги, хватая меня за руки. Дал им по 5 быр (4 рубля), и они мгновенно убежали.
Позже я всё-таки сориентировался и взял верный курс. Гугл построил кратчайший маршрут и повёл меня через не самую благополучную улицу. Я сомневался, что мне стоит здесь идти, но обходить целый квартал мне хотелось ещё меньше. Она была довольно короткой, поэтому я решил проскочить по-быстрому.
По краям улицы были какие-то жилища из подручных материалов, где на меня косились маргиналы. На обочинах лежали те, кому жилья не досталось.
Мне оставалось метров 50 до конца улицы, и тут происходит странная ситуация.
Через пару минут проверяю карман и понимаю, что ни денег, ни паспорта в нём нет. К такому меня жизнь не готовила ВООБЩЕ. Панику я быстро пресёк, она делу не поможет, а только потратит драгоценное время. Нужно было срочно что-то предпринимать.
Первым делом я подумал, что эти были те самые дети, потому что им было очень удобно с их ростом украсть что-либо из того кармана. Да и убежали они подозрительно быстро. Я пошёл их искать, вообще ни надеясь ни на что, ибо это было в соседнем квартале.
Случается чудо, и я их нахожу в одной из торговых палаток. Начинаю спрашивать, где мой паспорт, меня окружает толпа местных, по-английски не понимает вообще никто. Взрослые тоже начинают их допытывать. Пацаны уходят в отрицалово, выворачивают карманы, я их обыскиваю, достаю пустую бутылку с остатками бензина из-под футболки, они протягивают мне эти несчастные 5 быр, которые я им дал. Ни угроза полицией, ни предложение денег не помогли, видимо, у них действительно нет моего паспорта.
Остаётся худший сценарий — это был тот мужик. Я даже не успел запомнить как он выглядит, во что одет, потому что всё произошло слишком быстро. Я возвращаюсь на ту улицу, смотрю по сторонам, пытаюсь что-то спрашивать у местных, никто меня не понимает. Дохожу до конца, там нахожу в сувенирном продавца, который понимает английский, объясняю ситуацию. Мужик мне сочувствует и берёт мой номер телефона на всякий случай.
Я же возвращаюсь на эту злополучную улицу и иду по хижинам в надежде, что хоть кто-то в курсе, что за мужик может промышлять тут. Была большая вероятность, что он местный и что кто-то знает про него.
Подхожу к компании каких-то обдолбанных чуваков, жестами объясняю им что произошло. Дальше общаемся через Гугл переводчик. Один из них говорит мол присаживайся, щас разберёмся. Я сижу на табуреточке, напротив меня какая-то женщина, а рядом со мной ещё два челика обедают. Мужик, с которым я общаюсь, явно нажевался ката, а может и чего-то похуже, ибо глаза у него уже красные, а язык заплетается. Но он выглядит довольно дружелюбно. Остальные куда-то ушли искать мой паспорт. Стало очевидно, что грабителя этого они явно знают, ибо на мой прямой вопрос, обдолбыш начал ехидно улыбаться. Говорил, что всё будет хорошо, и предлагал поиграть в три в ряд на его телефоне. В это время собака своровала половину его обеда.
"Инициативная группа" возвращалась пару раз и уточняла у меня разные вопросы. Минут 20 мы занимались эдакой челночной дипломатией. Я ясно давал понять им, что заплачу, только принесите мне мой паспорт. И что заплачу я только тогда, когда сам увижу его. Они сказали, что нашли какого-то ребёнка с моим паспортом, но верилось слабо, скорее всего, это была легенда.
Через ещё 5 минут мне всё же принесли мой паспорт. Я отдал им все деньги, которые оставались в моих карманах, а оставалось там немного: тысяч 5 быр.
По итогу у меня было только 400 быр на такси (ну и ещё 20к в апартах). Меня попросили заверить, что я не пойду в полицию, и проводили до безопасной улицы. Хотя не знаю, почему они так боятся полиции, она бы не сделала в этой ситуации вообще ничего.
Украли у меня почти половину всех моих денег — 20к быр (~16к рублей), да и хрен бы с ними, главное, что мне вернули паспорт. Очевидно, что не было ни одной причины красть его, кроме как потом продать его мне же. Так что думаю, это местный бизнес. Но если бы не моя адреналиновая активность, хрен бы я увидел ещё когда-нибудь свой паспорт. Конечно, мне очень повезло. Потеря главного документа в чужой стране — большая проблема, но не смертельная.
Да, весь мой последующий трип можно было бы слить в унитаз, но выехать из страны я, конечно, смог бы. Правда только в Россию. И этой ситуации было очень просто избежать. Моя ошибка была в том, что я забыл закрыть карман после посещения почты. Если бы он был закрыт — украсть оттуда было бы невозможно. По итогу я так и не понял, кто залез мне в карман, но если это был реально тот мужик — то схема просто гениальная. Я не почувствовал вообще ничего.
Снял в банкомате денег, дабы пополнить поредевшие финансы. В некоторых банкоматах можно снимать с UnionPay, но я не тестил. Около почти каждого банкомата стоит вооружённая охрана. Супермаркет, кстати, оказался прям на первом этаже моего ЖК, жизнь стала чуточку проще.
Выиграл битву с тараканами за пиццу, поужинал, и отправился спать. Завтра рано вставать и очередной насыщенный день.
24 сентября
В 6 утра я уже ждал Антенеха и второго гида в предвкушении интереснейшего дня.
Я спланировал индивидуальную экскурсию: монастырь Дебре-Либанос, Португальский мост (в эти два места я должен был ехать вчера), парк Юнити и за сувенирами.
Дебре-Либанос — это самый крупный монастырь Эфиопии. Он привлёк меня своими огромными витражами.
Ехали мы около 3 часов. Через эфиопские деревни, которые впечатляют своей чудовищной нищетой. Вокруг куча людей, которые куда-то идут. Большинство занимается скотоводством или торгует. На обочинах то и дело встречаются ослы с мешками наперевес, лошади, козы, реже — коровы. Дышать тут нечем: выхлопные газы от бесконечных грузовиков, костры и пыль. Мимо нас часто проезжали пикапы с армейскими подразделениями, выглядели они как типичные исламисты: закутанные в платки с пулемётами и лентами патронов наперевес. Среди местных жителей тоже много вооружённых людей: это местная полиция. Очень много женщин в национальной одежде. На меня все палятся ощутимо сильнее, чем в столице. Пару раз ловил какую-то дереализацию: мне казалось, что я сплю, но нет, и правда еду посреди богом забытой африканской деревни.
Когда подъезжали непосредственно к монастырю, наблюдал картину, как местные стирают вещи в реке и развешивают сушиться на деревьях. А ещё школьников, которые шли на уроки. Рюкзаков у них нет: учебники они носят в руках. Зато есть форма.
И вот мы наконец добрались до первой достопримечательности. Показывать монастырь мне отправился сам настоятель. Чувствовал себя вип-гостем.
Внутри монастыря он упал на колени, помолился, и мы отправились совершать круг по храму. Само здание поделено на алтарь и две зоны: тут отдельно молятся мужчины и женщины. Витражи и правда невероятные. Вкупе с совершенно особенной иконописью убранство выглядит очень аутентично. Настоятель рассказал мне что за апостолы на них изображены, что за сюжеты. Я ничего в этом не смыслю, поэтому даже не буду пытаться в подробности.
В конце настоятель удалился в свою каморку, сел там за стол и сказал "можешь подождать своих друзей здесь, тут не ловит ни интернет, ни телефон" и уставился в книгу. Это выглядело довольно зловеще)) Как будто NPC отработал скрипт и ушёл в режим ожидания. Интернета весь оставшийся день у меня и правда не будет. Я его поблагодарил и пошёл искать своих чуваков. Нашёл на парковке.
Пейзажи живописнейшие: горы, скалы, цветы, водопады, и сам мост идеально вписался в эти декорации. Жёлтый цветок, кстати, это символ Аддис Абебы, в честь которого город и назван. Вокруг полчища диких бабуинов. Это эндемичный вид, обитающий только в Эфиопии. Побочный их эффект — кругом всё в говне, ходишь как по минному полю.
Круто, очень круто. Совершенно другая природа, чувствуется Африка. Было живописно, и с погодой повезло.
Заехали в какое-то бунгало на обед. Есть я ничего не стал, только выпил Миринды. За обедом обсудили с гидами (хотя их уже можно их называть моими эфиопскими покровителями) мою завтрашнюю поездку в Данакиль. Антенех бывал в Данакиле и не единожды. На вопрос, сильно ли там жарко, он ответил "очень жарко". Он спросил, какая компания организует мой тур, и заверил, что это лучшая фирма, что всё будет окей, и что он хорошо знаком с челиком, с которым я координируюсь. А на обратном пути он даже позвонил ему и расхвалил меня.
В это время на обочине остановился пикап с вооружёнными полицейскими, которые решили поинтересоваться, что мы тут делаем. Увидев белого меня, они заулыбались и поздоровались.
По пути гид раздавал хлеб нуждающимся. И прикупил травы у пацанов на обочине.
26 числа В Эфиопии отмечают один из самых масштабных национальных праздников — Мескель. В этот день в столице проходит грандиозное шествие различных конфессий эфиопской церкви. Люди молятся, дудят в горны, ударяют в ритуальные барабаны, танцуют и всячески стараются быть громче соседней общины. Кульминацией дня становится огромный костёр на центральной площади.
Вскоре на обочине показался перевёрнутый грузовик с зерном, где местные мужики собирали его в другой грузовик. Охранял всё это дело челик с калашом. Мы остановились, чтобы я пофоткал. Мужики оживились, подскочили к окну, начали интересоваться мной, некоторые даже дотрагивались до меня, как будто реально первый раз видят белого человека. Было забавно.
Я ещё на пути в Дебре-Либанос заметил, что вокруг огромное количество разрушенных построек. И люди вокруг просто крушат любое целое здание. На обратном же пути я решил спросить, что тут происходит. Антенех ответил, что дорогу, по которой мы едем, будут расширять, а для этого нужно снести дома у обочины. Но, конечно, не все: изредка встречающиеся постройки более зажиточных эфиопцев ликвидировать никто не собирается. Правительство просто выселяет и без того нищих жителей из собственных домов и сносит их. Классика.
Сначала в парк Юнити. Я хотел посмотреть, как выглядит самый топовый парк столицы. Пока ехали, у меня попытались выхватить телефон, ну так, чисто припугнуть, даже заснял этот момент (2:42 на видео в конце статьи).
Билет в парк стоил каких-то неадекватных денег — больше 2к рублей. Благо, мне платить не пришлось, за меня заплатил гид. Потом какой-то жёсткий досмотр уровня аэропорта. Повер-банк попросили оставить в камере хранения. К парку прилегает президентский дворец, поэтому вокруг устроили театр безопасности.
В процессе беседы гид, как водится, начал расхваливать Путина, говорить о том, как он защищает Россию и отстаивает её интересы на международной арене и т.д и т.п. Путина в Африке любят, как и в Азии. Пока для меня это остаётся не очень понятным.
Я хотел посетить ещё Собор Святой Троицы — главный храм столицы, где захоронены останки Хайле Селассие, но он был на реставрации.
Для покупки сувениров мы приехали в тот самый район, где у меня украли паспорт. Других сувенирных магазинов в столице просто нет. Мне нужно было найти открытки, что оказалось довольно сложно. Мы обошли всю округу, пока наконец нам не улыбнулась удача. С сувенирами в Эфиопии дела обстоят не очень, но я всё же нашёл несколько более менее приличных фигурок.
По дороге до апартаментов, проезжали мимо стеллы с серпом и молотом, установленной в честь советских и кубинских солдат, участвовавших в Эфиопо-сомалийской войне. Они воевали на стороне социалистической Эфиопии. Отвоёванный тогда у Сомали регион, кстати, сейчас так и называется "Сомали".
На этом мои приключения в Аддис-Абебе подошли к концу. Завтра начинается вторая половина моего эфиопского трипа.
25 сентября
Но для начала мне нужно было долететь до Семеры — маленького городка в регионе Афар с населением около 3 тысяч человек. Эфиопские авиалинии доставили меня туда за час с небольшим. Перед взлётом долго не включался левый двигатель. Я сидел и гадал: так задумано или же про него забыли. Благо его запустили перед самым взлётом. Я неоднократно летал на турбовинтовых самолётах, но с таким встречаюсь впервые.
Аэропорт, конечно, скромный, мягко говоря. Нас просто высадили на взлётно-посадочной полосе, и мы пешком шли до терминала. На выходе меня встретил человек по имени Мэднес и познакомил с нашей группой и гидом Тэсфа. Следующие три дня мы проведём вместе.
Раньше всё было проще: туры в Данакиль совершались из города Мэкеле — столицы автономного региона Тыграй. Он намного ближе к Данакилю, нежели Семера. Однако в 2020 там разгорелся военный конфликт между федеральными и местными властями. Это была классическая африканская резня с геноцидом и сотнями тысяч погибших с обеих сторон. Интересный факт тут в том, что на стороне федеральных сил в конфликте выступила Эритрея, с которой у Эфиопии, мягко говоря, напряжённые отношения. В 2022 Эфиопия одержала победу и восстановила территориальную целостность страны, а в ноябре был подписан мирный договор. С тех пор в Тыграе довольно спокойно, но всё же туристам туда ехать не рекомендуют.
В нашей экспедиции было две машины: в первой пара из Тайваня и эфиоп, а в нашей я и две японки. Спереди расположилась Ким, а рядом со мной Юки. Поэтому японского я в ближайшие дни буду слышать больше, чем английского. Но про этих дам я расскажу позже. Плюс гид, повар и два водителя. Практически все мы прилетели одним рейсом. В нашей машине были представлены три расы: европеоидная, негроидная и монголоидная. Забавно.
Большую часть первого дня мы потратили на то, чтобы добраться до первого лагеря, ибо Данакиль — это крайне труднодоступное место. Поначалу была идеальная асфальтированная дорога вдоль границы с Джибути. Дороги тут строят китайцы. Правда через пару часов у первой машины лопнула покрышка, и мы остановились подождать, пока её поменяют. На улице жарища — 43 градуса в 11 утра, но пока терпимо.
Между собой они говорят на афарском языке, а с остальными — на амхарском. Занимаются здесь преимущественно скотоводством и добычей соли. Почему они здесь живут — вопрос открытый: земля неплодородная, воды почти нет, дожди не идут, а жара невыносимая. Местные жилища ещё беднее, чем в остальной Эфиопии: они состоят из палок, воткнутых в землю, и тента а-ля крыша. Но в принципе, основное предназначение этих домов в защите от палящего солнца, и они прекрасно с этим справляются.
Афары ведут кочевой образ жизни и живут общинами со старейшинами во главе. Враждебная окружающая среда, повальное увлечение катом и большое количество оружия (ножи и автоматы) у местных, делает их довольно агрессивными и непредсказуемыми.
Практически все облачены в национальную одежду. Мужчины носят что-то наподобие юбки в пол: они берут ткань, оборачивают вокруг талии и закрепляют металлическим поясом. Женщины обычно полностью завёрнуты в ткань, плюс покрывают голову накидкой. Вся одежда яркой расцветки. Распространены татуировки. Здороваясь, афарцы целуют друг другу руки в знак уважения. При всём уровне нищеты, у многих местных я видел смартфоны и не самые дешёвые часы.
Следующие часов 6 наш филиал университета дружбы народов медленно, но верно приближался к лагерю. Часов в 12 в последний раз ловлю сигнал сотовой сети и ухожу в радиомолчание. Асфальт закончился, началась бетонка, потом кончилась и она. Остальную часть пути мы тряслись по бездорожью, поэтому ехали мы медленно. Вокруг десятки километров застывшей лавы и ни одного живого существа. Тишина абсолютная. Изредка мы останавливались и выходили из машины. Жара в 43 градуса пару часов назад казалась прохладой по сравнению с температурой здесь.
Но ближе к лагерю биомы начали меняться. На пути внезапно возникла саванна: потрескавшаяся почва, редкая растительность, которую я видел впервые в жизни, и верблюды. Дороги тут не было никакой, водители ориентировались чисто на опыте. А после мы оказались в пустыне посреди песчаной бури.
Вечером мы-таки достигли нашего лагеря. Завидев вышку связи, я обрадовался, но зря. Сигнала как не было, так и не появилось. Лагерь расположился на окраине маленькой деревни Ahmed Ela и представлял из себя одну постройку для импровизированной кухни и дюжину кроватей под открытым небом. На мой вопрос "где тут туалет?", я получит ответ "везде".
Ждём пока повар разгрузит свою утварь, подбираем местного полицейского с автоматом и отправляемся встречать закат на солёное озеро Карум неподалёку. До него мы добирались около получаса, причём в один момент мы съехали с дороги и поехали прямо по воде. Вокруг были белоснежные залежи соли, похожие на снег.
Пейзажи вокруг превзошли мои ожидания от этого места. Впервые вижу подобное, хотя место далеко не уникальное: в мире много солёных озёр. Мы высадились на пяточке, где вода испарилась и осталась только соль, но стоило пройти несколько метров, чтобы найти воду.
Закат был нереально живописным. Нам ещё подогнали и халявные напитки. Так что вечер был очень приятным после целого дня дороги.
Параллельно с наблюдением за заходом солнца, мы с гидом завели беседу, где обсудили политику, конечно же. Я спросил, почему в Африке так любят Путина, и получил довольно философский ответ, что мол нас простых людей используют в политических играх, и что политики просто извлекают выгоду, строя дипломатические отношения между странами. Мол Путин извлекает выгоду из Африки, а Африка из Путина, и всем хорошо. Обсудили и санкции, и войну. Гид много спрашивал про Россию, например, про то, правда ли у нас так холодно. Я рассказал ему про города за полярным кругом, которые по полгода живут в ночи, он впечатлился. В общем, разговор был прям разносторонний, хоть у меня и не всегда хватало словарного запаса, чтобы его поддерживать, но в общем и целом, практика вышла ебейшая.
Мы вернулись в лагерь уже в сумерках, а шеф к тому времени уже накрыл поляну. На первое был какой-то чечевичный суп, который я скипнул, а вот на второе спагетти с соевым мясом и томатным соусом, которые я с радостью заточил. Вообще я решил, что не буду много есть в этой поездке (да и не хотелось из-за жары и усталости) и буду закидываться иногда таблетками от потенциальной диареи, дабы избежать проблем. Ну и антисептик перед каждым приёмом пищи, конечно.
После ужина отправились на покой. Был удивлён, насколько цивильно организовали спальные места: постелили матрасы с простынями и дали пледы (правда они не понадобились, ибо ночью было около 30). Ночевали мы под открытым небом, на котором высыпало множество звёзд. Вдалеке сверкали молнии, а вокруг нас то и дело шуршали лисы. Также ночную тишину прерывали местные. Они организовали блок-посты на въезде в деревню и часто скандалили с водителями, которые хотели через поселение проехать. Из света тут, кстати, только местные с фонариками, часто слонявшиеся мимо лагеря.
Долго не мог заснуть. Было довольно жарко плюс Ким полночи ходила с фонариком и шуршала пакетами. Но приятно обдувал ветерок. Не скажу, что было страшно спать в такой обстановке, но было довольно не по себе, это совершенно новые ощущения для меня.
26 сентября
Подъём в 5 утра. Поспал часов 6 — неплохо. Умылся, вылил на себя бутылку воды, чтобы хотя бы причесаться нормально, намазался СПФ, переоделся и был готов к новым приключениям. Сегодня ожидался самый насыщенный день из всего нашего трипа по Данакилю.
Завтракать мы отправились снова на озеро. Организовал себе кофе с сухим молоком.
Встретили восход и отправились в долгожданный Даллол. Дорог туда нет от слова совсем, добраться сюда очень трудно. Мы ехали прям по озеру. Я и Юки расположились на крыше. Очень интересный экспириенс. Ты едешь на крыше машины, а вокруг бескрайняя вода, слева видно горы, а справа — пустота, только небо отражается в воде. И очень приятная температура, ведь на часах 7 утра.
Пришвартовались и сошли на землю. Тут уже было гораздо жарче, чем на озере. А главное душно. Вытерпеть жару намного легче, чем жару и влажность, потому что во втором случае очень сложно дышать, и ты теряешь намного больше жидкости, так как потеешь вообще всем телом. Но в целом нам сильно повезло: большую часть времени нашего нахождения там было облачно, поэтому палящее солнце было только на обратном пути к машинам.
На берегу нас встретила обветшалая табличка, гласящая, что мы находимся в Даллоле, и что мы ниже уровня моря на 125 метров. Вокруг безжизненные пейзажи, напоминавшие марсианские. Я ничего подобного никогда не видел: это отложения солей и железа.
Всем раздали по бутылке воды и предупредили, что нужно надеть нормальную обувь, дабы кислота не попала на кожу. Около 8 утра мы отправились на поиски внеземных пейзажей.
Я приехал под конец жаркого сезона: средняя температура в сентябре здесь более 37 градусов. Днём 50 градусов в тени летом здесь обычное дело. Однако даже сейчас (когда относительно прохладно для этого места), подошва нагревается так, что ты чувствуешь жар через неё.
На горизонте видны очертания построек заброшенного одноимённого поселения. До Первой мировой войны здесь действовало калийное производство, и даже была проложена железная дорога. Сейчас это место заброшено, но до сих пор числится как поселение с наиболее высокой среднегодовой температурой.
Особенность Даллола в том, что он всегда разный. То, что ты видишь сейчас, скорее всего, ты уже не застанешь через месяц, ибо островки соли с включениями гидроксидов железа, оказавшись на воздухе, быстро окисляются и меняют свой цвет с ярко-желтого на оранжево-бурый. Лет 5 назад площадь и красота всего этого безумия была в разы больше нынешней.
Даллол часто сравнивают с яркими цветными термальными озерами Йеллоустона в США. Однако природа окраски в озерах Йеллоустона принципиально другая. Там главную роль в "окрашивании" воды играют микроорганизмы, активно размножающиеся в теплой, богатой микроэлементами среде. В водах же Даллола никаких признаков жизни обнаружить не удалось, а вся палитра цветов связана исключительно с химическими процессами.
Под землёй слышно как бурлят потоки жидкости: магматические газы стремятся вырваться наружу. В некоторых местах им это удаётся: жидкость извергается из соляных конусов и противно булькает. Большая часть озёр — это соляная кислота, температура — более 70 градусов, а местами даже больше 100. Не знаю насчёт концентрации кислоты, но руки туда лучше не совать: если не разъест, так обожжёт. Солёность воды в 10 и более раз выше солёности морской воды. А где-то ядовитые газы вырываются наружу прям из-под почвы: наблюдал такое в паре километров от нас.
Даллол — крайне опасное место. Во-первых, из-за чудовищно жаркого климата, а во-вторых, из-за близости границы с Эритреей (около 20 километров), откуда (и не только оттуда) иногда набегают местные группировки. Например, Фронт революционно-демократического единства Афар, которые в 2012 здесь убили пятерых туристов и похитили ещё четырёх, а в 2017 убили немецкого туриста около вулкана Эртале. Поэтому теперь каждый поход сюда сопровождается вооружённым полицейским (выглядит не шибко надёжно, но хоть что-то). Но мне это место показалось жутким в первую очередь из-за удаления от цивилизации. Если с тобой что-то случится — никто тебе не поможет: быстрая транспортировка в больницу невозможна из-за отсутствия дорог и собственно больниц, вызвать какой-нибудь вертолёт тоже вряд ли получится из-за отсутствия какого-либо сигнала. Ну а если ты вдруг заблудишься, и у тебя закончится вода — через несколько часов ты труп. Это применимо и ко всей пустыне Данакиль.
На этом рекорды не заканчиваются. Неподалёку находится самое солёное озеро на планете. Это не просто солёное, это гиперсолёное озеро. Его солёность 43%, для сравнения солёность Мёртвого моря — 33.7%. К самому озеру мы не поехали, но остановились около маленькой проруби. Её размеры буквально метр на метр, края острые, а вода кажется зелёной. Купаться я в нём не стал, но ноги помочил. Вода прохладнее, чем окружающая среда. А сама жидкость очень маслянистая, как будто искупался в масле, так что после такого купания нужен душ. Благо его нам организовали. Утонуть здесь невозможно: вода выталкивает тебя наружу.
Через полтора часа мы уже откисали в лагере и ждали наш обед. А ещё из ниоткуда появился дедок и предложил купить колы. Это был посланник бога, не иначе. Я удивился насколько дешёвые напитки ПОСРЕДИ ПУСТЫНИ: всего 100 быр (80 руб.), это дешевле, чем в Аддис-Абебе. Кола оказалась даже прохладной.
Юки привезла из Сенегала целый пакет плодов баобаба, которые были похожи больше на камни (и по виду, и по вкусу), и предложила угоститься. Сама она закидывала их в бутылку с водой и через время получалось подобие лимонада. Вообще что она только не закидывала в эту бутылку: какие-то порошки, какие-то японские сиропы непонятные, порошки, мёд и т.д. Прожевать плод было невозможно, это реально было похоже на мел.
Вся недоеденная еда отправлялась местным детям. В этот раз это была пицца (!), картошка с капустой и рис, а на десерт арбуз. Не фанат арбуза, но в тот день я был прям рад ему, очень освежает. Как наш повар приготовил пиццу в таких кустарных условиях — я вообще ума не приложу.
Покормил осла коркой от арбуза, но он предпочёл поесть корзину. Козлы были более бесцеремонными и ходили прям вокруг нашего стола.
Путь занял часов 5 по бездорожью: доехали мы к закату. По пути к нам на крышу подсел местный знаток вулкана, знающий безопасные тропы по свежей застывшей лаве. На дороге часто встречались импровизированные блок-посты: местные просто перекрывали дорогу палками, а после спора с водителем, освобождали путь. Часто путь преграждали дети, которые заглядывали в окна в надежде на халявную воду или еду. Фоткаться они не любят и сразу замахиваются на тебя камнем.
Его высота составляет всего 613 метров. На фоне остальных гор он практически незаметен. Тем не менее, он уникален. На 2019 год он являлся одним из 8 вулканов на планете, имеющих постоянное лавовое озеро, и единственным, у кого этих озёр два. Сейчас озёра застыли, так как последнее извержение, продолжавшееся 15 лет, закончилось в 2020 году. В настоящее время кратер представляет из себя застывшую лаву и 5-6 конусов, извергающих новую лаву время от времени.
Дальше следовал спуск в сам кратер. Раньше это было сложнее, но сейчас из-за того, что уровень лавы поднялся — стало изи. В кратере сразу бросается в глаза граница между свежей (более чёрной и пористой) и более старой (светлой и твёрдой) лавой. Были видны прям складки, которые превратились в результате остывания в базальт.
Я ожидал, что дышать будет трудно из-за газов, но никаких проблем с этим не было. Только пару раз ветер понёс облако пепла в нашу сторону, в остальное время воздух был вполне обычным. Чем ближе мы подбирались к конусу — тем жарче становилось. В итоге мы подошли к самому массивному конусу почти вплотную. Из него вырывались языки пламени, и изредка выстреливали капельки лавы. Это, конечно, самое безумное, что я видел в жизни. Я в кратере активного вулкана в нескольких метрах от раскалённой лавы, как меня сюда вообще занесло?
Место прям криповое, особенно после заката. Среди абсолютной темноты видно только огни мини-кратеров. А звук всего этого действа ещё криповее: как будто кто-то зажёг огромную газовую горелку.
Возвращались мы уже после заката в полной темноте. Было жутко. Но всё прошло без происшествий. Второй заход ожидался на рассвете, но я сразу сказал, что останусь в лагере. Силы были на исходе, и я бы не вывез. Да и ничего нового я там не увижу, так что не стоит тратить силы, подумал я.
Нас уже ждал ужин: томатный суп, свёкла, салат и рис. Я был настолько уставшим, что совершенно не хотел есть, но похлебал супа, чтобы не умереть с голода, и отправился лежать.
Спать сегодня нам предлагалось прям на земле, у подножия вулкана. Если в первом лагере вокруг была хотя бы деревня, то здесь не было ничего. Вокруг полная темнота. Когда ветер дул в нашу сторону — было слышно звуки вулкана. Заснуть я пытался долго. Но посреди ночи проснулся от женского крика. Крик периодически повторялся, что кричали — непонятно. Я думал, что неподалёку просто бродят местные и что-то кричат на афарском языке, но стало не по себе.
27 сентября
Мы наконец загрузились и выехали в сторону Семеры. Путь предстоял долгий. Поэтому мы с Юки болтали несколько часов напролёт. Я ей показывал фотки из своих путешествий, а она мне из своих. Она была под большим впечатлением от моих фоток Фудзи. Оказалось, что она, живя в Японии, никогда не видела символа Японии. Я много рассказывал ей о России, она удивилась, что у нас есть два разных паспорта: внутренний и международный. В Японии, кстати, паспорт можно получить прям с рождения. Также мы сравнивали отношения в российских и японских семьях, с кем остаются дети при разводе, алименты, и в целом различия в менталитете. А ещё она показала мне свой паспорт, а я ей свой. У неё было столько виз и штампов, это тот паспорт, к которому я стремлюсь)) Юки же, в свою очередь, сильно удивилась, когда увидела мою японскую визу. Визовые ограничения тоже обсудили. У японцев один из самых сильных паспортов, поэтому визы в большинство стран им не нужны. А я поведал ей про всю боль с визами для россиян, особенно сейчас. И предупредил её, что если она соберётся в Россию, то её банковские карты у нас работать не будут. Но больше всего её удивил факт, что от Москвы до Владивостока ехать 7 дней на поезде. Её удивление было настолько громким, что оно разбудило спящих Ким и повара.
Я рассказал ей как россиянам сейчас намного сложнее путешествовать, насколько же до войны было дешевле и проще это делать. Я мог расплатиться своей банковской картой почти в любой точке мира, не могу поверить, что такое реально было.
В общем, это была самая мощная практика моего английского. Мы были солидарны в мнении, что грамматика и богатый словарный запас вообще не обязательны для путешествий, тебя всё равно поймут. Плюс есть столько способов передать мысль, окромя слов.
С Ким мы практически не общались. В Данакиле она уже второй раз, уже знакома с нашим водителем и постоянно прикалывалась с ним, да и в целом разбавляла атмосферу в коллективе.
Около полудня солнце стало слишком невыносимым, поэтому моё окно завесили тканью. Мы проезжали множество маленьких поселений. Почти в каждом из них дети, завидев нас, сбегались к дороге. А в очередной деревушке к нам на машину прилип местный, которого мы везли часа полтора до самой Афдеры. За окном мелькали караваны верблюдов и местные жители, которые шли с пустыми канистрами за водой. Видел я и практически пересохшее русло реки, где в лужах играли дети. А ещё на нашем пути откуда ни возьмись появился бабуин, который заглядывал в окна в попытках найти чем поживиться.
Кафе было тем же, где мы обедали в первый день. Пока мы ждали вторую половину группы и наслаждались холодной газировкой, гид показывал нам кадры с Мескеля из Аддис-Абебы, который праздновался вчера.
Через ещё 3 часа мы благополучно добрались до аэропорта Семеры. Мы щедро раздали чаевые, сделали несколько совместных фоток, пообнимались, и попрощались с нашей командой. А я попросил пару эфиопских монеток у гида, ибо у меня в коллекции были только банкноты.
Моё приключение в Данакиле подошло к концу. Это были невероятные три дня, которые я точно запомню на всю жизнь. Самый отбитый и рискованный вояж в моей жизни. Не верится, что я реально побывал в одном из самых опасных мест на Земле и выжил. Это было тяжело и очень жарко. Со мной могло случиться всё что угодно и, безусловно, это было реально опасно. Но оно того стоило. Когда мне ещё представится шанс побывать в настолько уникальных местах.
Отдельно хочется отметить нашу группу. Крутые люди, с которыми было весело и комфортно, с ними было куда легче переживать весь этот ад. Ну и, конечно, команду: гид с шикарным чувством юмора, повар, который вкусно кормил нас по три раза в день и, конечно, водители, которые ориентировались там, где, казалось бы, невозможно ориентироваться. Они сделали это приключение максимально комфортным, насколько это возможно в этих условиях.
Дальше стояла задача долететь до столицы. Мы все впятером летели одним рейсом, до которого оставалось полтора часа. Аэропорт, судя по всему, обслуживает ровно 4 рейса в день: два полёта в Аддис-Абебу и обратно. Внутрь нас не пустили: там мыли полы. Вообще, неприятная особенность эфиопских аэропортов в том, что всё тут делается в последний момент, это ужасно раздражает.
Пока ждали, я немного побеседовал с тайванцами. Это оказалось сложнее, чем с японками. Акцент прям сильно давал о себе знать. Пообсуждали отношения Тайваня и Китая, а также отличия в длительности отпусков в России и на Тайване. Челики сильно удивились, когда я сказал, что в России по стандарту 28 дней отпуска в году. У них же количество дней зависит от компании и стажа. В лучшем случае это около 10 дней в году, а если ты работаешь на госслужбе — хорошо если наберётся 5. Соболезную.
Минут через 40 мы всё же проникли внутрь. Я надеялся на хотя бы один магазинчик, ибо умирал от жажды. Но тут не было не то, что магазина, тут даже воды не было в туалете. Только лавочки и две стойки регистрации. Это однозначно худший аэропорт, где я бывал. На регистрации зачем-то спросили визу в Эфиопию.
Пока ждали регистрации, к нам подсел Мэднес, который встретил меня пару дней назад по прилёту, а теперь летит с нами в столицу. Поинтересовался нашими впечатлениями. Я же с ним обсудил Антенеха (моего гида из Аддиса), Мэднес назвал его своим лучшим другом.
Впервые за 3 дня помылся, перекусил, вдоволь напился (от обезвоживания я отходил ещё пару дней), постирался (машинка с функцией сушки была незаменима с тот день), поспал 2 часа и отправился в аэропорт. Моя следующая страна — Египет.
При посадке у меня спросили, транзитом ли я через Египет, или нет. Я ответил отрицательно, поэтому у меня второй раз проверили сертификат вакцинации и сверили данные в нём с паспортом.
Итог по Эфиопии
Эфиопия — чудовищно нищая, но несмотря на это, здесь я встретил много чудесных людей. А такого количества общения с местным населением у меня не было ни в одной стране. Культура поражает своей аутентичностью. Абсолютно другой мир.
А Данакиль — самое невероятное приключение в моей жизни, которое я осознаю в полной мере ещё не скоро.
Этот трип сильно прокачал меня, и теперь не так страшно бывать в подобных местах. Такие страны тоже нужно посещать: они здорово меняют твою картину мира. Всё же меня больше тянет в подобные места, нежели в "цивилизованные" страны, потому что в странах так называемого "первого мира" общество довольно атомизировано, люди закрытые, поэтому взаимодействие с местными там минимальное. А это значительная часть впечатлений и эмоций от поездки. Да, такие страны как Эфиопия, полны опасностей и преступников, для которых белый человек становится главной мишенью на улице, но вместе с тем, здесь и выше процент открытых и позитивных людей. Я обожаю такие самобытные страны, в них меньше заметен эффект глобализации, здесь более яркая и колоритная культура.
В России видео на YouTube недоступно по авторским правам, поэтому прикрепил Vimeo. Но если вы вне России — велкам.
Египет
28 сентября
При пересечении границы никто мою визу не проверял. Я вообще до этой поездки был уверен, что россиянам виза в Египет не нужна. Если ты прибываешь в Шарм-эль-Шейх, то да — не нужна. Но для всех остальных направлений — необходима. Можно сделать по прибытии или электронную. Выбрал второй вариант, стоила 25 долларов. Сайт — ужас. Эфиопский сайт был куда удобней и понятней.
Каир — это крупнейший город Ближнего Востока. Также это самый населённый арабоязычный город мира. В агломерации проживает около 21 млн человек (фактически ещё больше), что делает Каир восьмым по численности населения городом мира. В последние десятилетия город сильно разросся и обзавёлся несколькими городами-спутниками такими как Новый Каир и Город имени 6 Октября. Из-за чудовищного перенаселения Каира, есть планы по переносу столицы.
Если честно, мне никогда не была интересна Северная Африка. Для меня эти страны — колыбель скама.
При вызове такси столкнулся с неожиданной проблемой — с арабскими цифрами. Они тут реально арабские. Поэтому свою машину я опознавал исключительно по цвету и марке.
Самочувствие оставляло желать лучшего: я так и не поспал нормально за последние три дня. Но нужно было знакомиться с Каиром. Поэтому я закинулся кофеином, позавтракал в КФС и отправился в Национальный музей египетской цивилизации.
Тебя реально пробивает на какие-то лютые эмоции, когда ты видишь всё это и понимаешь НАСКОЛЬКО они древние, и насколько же они хорошо сохранились. Чудо, что они вообще дошли до нас сквозь эти тысячи лет. Снимать тут категорически запрещено, поэтому фотка из интернета.
Моя следующая остановка — Каирский египетский музей. Это крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Здание огромное, в нём разместилось более 160 тысяч экспонатов. Но мне этот музей понравился намного меньше. Во-первых, он слишком большой, траектория осмотра непонятна. Во-вторых, экспонаты не самые выдающиеся, сюда просто свезли всё, что есть. В-третьих, это всё больше выглядит как склад, нежели осмысленная и структурированная экспозиция: многие артефакты просто свалены на стеллажах или запрятаны в шкафы. Ну и в-четвёртых, здесь очень пыльно и жарко. В общем, такое себе. В октябре этого года открылся Большой Египетский музей в Гизе, ставший самым большим в мире. Туда, судя по всему, вскоре перенесут большую часть экспонатов.
Заглянул на базар близ музея, закупился сувенирами. С ними в Египте полный порядок. По ощущениям лучше, чем в любой другой стране. На каждом углу обязательно будет какой-нибудь сувенирный магазин. Цены везде указаны в загадочных "LE". Пришлось даже спрашивать, что за валюта такая, оказалось что это "Livre égyptienne", с французского — "египетский фунт".
Решил немного прогуляться по набережной Нила и поехать на метро отдыхать. Но тут меня выцепляет какой-то мужик, начинает рассказывать, что тут неподалёку есть из достопримечательностей и как лучше пройти до метро. А потом заводит в свою лавку, где торгует картинами на папирусе. Начинает показывать свои работы, заливать, что для него деньги не важны и ему просто нравится заводить друзей (классика). Достаёт одну картину, пишет там моё имя на египетском языке. Потом раскладывает на полу ещё дюжину работ и спрашивает, какая мне приглянулась. Я тыкаю на одну из них. Чел снова пишет на ней моё имя, на этот раз по-арабски. Тут я уже напрягся, ладно один папирус, но сколько он захочет стрясти с меня за два — вопрос. Но надо отдать ему должное — цену он называть не стал, а попросил сколько не жалко. Налички у меня было не так много, поэтому я дал ему тыщу фунтов (2000 руб.) и был таков. По его лицу было видно, что он был не шибко доволен)) Кто кого заскамил я так и не понял.
Пока шёл от станции до апартов, наблюдал хаос вокруг. Но какой-то большой опасности не чувствовал, в отличии от Эфиопии. Здесь на меня хотя бы не пялились все вокруг. Переход дороги тут, кстати, устроен как во Вьетнаме: тупо идёшь через дорогу, а машины останавливаются. Но далеко не все, во Вьетнаме это выглядело куда безопаснее. Конечно, тут есть светофоры, но египтянам всё равно: дорогу переходят где придётся.
Вечером попытался заказать себе еды, но ни в одном приложении у меня это не получилось: везде требовался местный номер телефона. В Турции была такая же хрень. Так как я очень хотел пасту, пришлось ехать в заведение, хотя я не планировал выходить из дома больше сегодня.
По итогу меня чуть не сбила машина, а в своё такси я запрыгивал на ходу. Но через полчаса паста была у меня на столе. Заведение было крошечным, буквально столов 6. Мне повезло занять последний свободный. Официант бегал туда-сюда в попытках успеть всё. Было забавно и приятно за ним наблюдать: он явно кайфовал от своей работы, хоть и находился в перманентной запаре.
29 сентября
Купили билеты и вошли на территорию. В Египте почему-то почти нигде нельзя купить билеты за наличку, только по карте, и только оплатив Визой. Но если у тебя нет карты — всегда набегут помогайки. Они тебя окружат и будут орать друг на друга, соревнуясь за тебя. Египтяне очень не любят стоять в очередях и толкаются. Но мы вошли через основной туристический вход, тут всё цивильно. Чего не скажешь о других входах.
Первая остановка — Пирамида Хеопса. Это крупнейшая пирамида высотой 138 метров, её возраст — более 4500 лет. Единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней.
Через минут 15 я наконец оказался в финальном тоннеле с высоким потолком под названием "Большая галерея". Оставалось подняться по нему. На самом верху сидело два сотрудника, один из них спросил меня (остальных почему-то нет) откуда я, а потом поприветствовал, выдав "добрый вечер". Это я внутри Пирамиды Хеопса ожидал услышать меньше всего. В итоге я оказался в пустой комнате, где раньше располагался саркофаг. Тут дышать было совсем нечем, поэтому я быстро ретировался.
Как же я был рад, когда выбрался наружу. +30 на улице казались такой прохладой.
Далее мы прошли мимо Пирамиды Хефрена (он изображён на купюре в 10 египетских фунтов), у которой сохранилась часть облицовки, и отправились на панораму, чтобы увидеть все три пирамиды (две уже известные плюс самая маленькая — Пирамида Микерина). Вокруг шастали верблюды.
У меня сложилось ощущение, что арабы не заслуживают всех этих уникальных памятников. Из-за их действий пирамиды дошли до нас в довольно плачевном состоянии. Они много раз пытались их разрушить и разграбить, плюс именно они сняли облицовку с большинства пирамид. Сейчас же за всем этим следят, конечно, но недостаточно, на мой взгляд. Я не увидел какой-то охраны, на нижние ярусы можно спокойно забраться, что многие туристы и делают, вокруг валяется мусор и кучи верблюжьего говна.
Сами пирамиды не вызвали какого-то вау-эффекта. Я ожидал более внушительных размеров. Но чувство прикосновения к истории, безусловно, испытал.
Далее началась так называемая скам-часть экскурсии. Ну такой, ненавязчивый скам. Гид позвонила в ресторан и заказала нам обед. Она спросила, хочу ли я местной кухни или чего-то более интернационального. Я захотел пасту, ибо подустал уже под конец поездки, поэтому хотелось какой-то знакомой еды. А пока обед готовили, мы отправились сначала на фабрику и по совместительству магазин папируса. Там мне показали процесс производства папируса, а также продемонстрировали различные картины, в том числе те, которые при свете имеют один рисунок, а в темноте другой. Прикольно. Покупать я ничего не стал, конечно, тем более, что у меня уже есть два папируса, но было довольно интересно посмотреть.
Ресторан был заточен под местную кухню, поэтому пасту приготовили специально для меня из того, что было. Вполне съедобно. Но дорого. Впрочем, было очевидно, что это специальная цена для туристов.
Часам к трём меня довезли до апартов, и я отчалил отдыхать.
Попытался купить марок в ближайшем почтовом отделении, но там меня послали, сказав, что с этим — на главпочтамт.
30 сентября
Сотрудник, не говорящий по-английски, дал понять, что марки продаются не тут, и отвёл меня в соседнюю комнату, где я их и приобрёл.
Позавтракал в Маке и отправился готовиться к дороге домой.
Каирский аэропорт подорвал мне жопу ещё на входе. Я читал много негативных отзывов про него, но они, в основном, касались шмона при посадке в самолёт. Но тут меня ждал шмон на входе в аэропорт. И хоть я и не люблю его, но во многих странах он присутствует, и с ним обычно никаких проблем. Но здесь я простоял около часа ПРОСТО НА ВХОДЕ В АЭРОПОРТ. Тут соединились все факторы. Во-первых, арабы с миллионом чемоданов у каждого. Где бы я ни был, у арабов всегда целая тележка этих чемоданов, я без понятия что они там всё время перевозят. Во-вторых, по классике работает только три рамки, одна из которых исключительно для женщин. В-третьих, сотрудники вообще даже не пытались торопиться: разговаривали о чём-то, ели чипсы, еле двигались. Лента была переполнена багажом, а многие сумки потом досматривались вручную. Плюс ещё личный досмотр. К моменту, когда всё же подошла моя очередь, я был уже очень зол, потому что опаздывал.
На регистрации сотрудница долго пыталась выудить у меня визу в Армению. На что я ей посоветовал посмотреть последнюю страницу моего паспорта, заполненную армянскими штампами. Посоветовавшись с коллегой, она всё же допетрила, что мне не нужна никакая виза. Ненавижу непрофессионализм.
Перед паспортным контролем зачем-то снова всучили иммиграционную карточку. Зачем она на выезде? Первый раз встречаюсь с подобным бредом.
Итог по Египту
После Аддис-Абебы в Каире ощущается довольно безопасно. Хотя по инерции всё ещё активно присматривал за карманами и привязывал к себе телефон.
Огромная проблема города в перенаселённости и диких пробках.
В Египте и окрестностях очень много локаций и достопримечательностей, которые нужно исследовать. Здесь я прям ощутил нехватку времени, так что нужно будет сюда возвращаться и основательно всё исследовать.
Итог по всей поездке
Такие путешествия сильно влияют на отношение к людям и к человечеству в целом. Ты перестаёшь делить страны и народы на "отсталые" и "цивилизованные". Ты начинаешь видеть картину в целом и рассматривать всех людей как часть глобального человечества. То, что какие-то народы живут бедно, не делает их плохими или даже несчастными людьми. В не самых богатых странах я видел больше всего улыбающихся людей. У них просто другая жизнь, непривычная нам, вот и всё.
В общем, поездки в такие страны делают тебя сильнее, стрессоустойчивее и меняют твою картину мира куда быстрее и значительнее, чем путешествия в более "цивилизованные" места. Я вынес много нового совершенно уникального опыта из этой поездки. Это позволит мне в будущем лучше готовиться к таким сложным странам, как Эфиопия.
Но опять же, пока рано говорить о впечатлениях в полной мере. Как я уже говорил, должны пройти годы, чтобы пришло осознание. Тем более осознание в каких уникальных и недоступных для 99% человечества локациях я побывал.
Потрачено 345к рублей.