Чили

В мае 2025 я решил отправиться на новый континент — в далёкую Южную Америку. С выбором страны всё было очевидно, ей должна была стать Чили. Был ещё вариант Аргентины, но он довольно быстро отвалился. Основная причина выбора Чили — остров Пасхи. Это моя давняя мечта. Даже не столько из-за его уникальности, сколько из-за географического положения. Он казался недостижимо далёким, и я бросил себе вызов — добраться до него, сколько бы мне это ни стоило. Но, конечно, не только им славится Чили. Мне также была интересна Огненная Земля, для меня было бы достижением оказаться так близко к Антарктиде. Да и в целом в Чили очень разнообразная природа, поэтому насыщенность, длительность и стоимость этой поездки должна была побить все рекорды.

Я начал планировать этот трип ещё в июле 2024. До мая 2025 было ещё очень много времени, и распределить огромные затраты не было проблемой. Однако я быстро понял, что май — не самый удачный месяц для посещения южного полушария. Мне не хотелось попасть в осень (а в южном полушарии май — это осень), хотелось тепла, тем более на холодном юге страны. Поэтому поездка перенеслась на февраль. И это стало испытанием для моего бюджета, но всё же он выдержал.

Доллар к концу года сильно подрос, поэтому все билеты (получилось аж 13 полётов) обошлись мне в 430к. И это без жилья, туров и прочих расходов. Я размазывал все траты с июля по февраль как мог. Ещё до того, как я отправился в путь, это путешествие выходило дороже, чем прошлогодняя поездка в Непал/Вьетнам и Японию.

Я стремился максимально исследовать страну, насколько это возможно в рамках моего отпуска. Поэтому поделил трип на этапы: Сантьяго, север страны, юг, Патагония и остров Пасхи. Правда уже на этапе планирования я понял, что в столице особо ловить нечего, и я заложил на неё слишком много времени. Но было уже поздно: билеты были куплены. Я успокаивал себя тем, что это время позволит мне адаптироваться к часовому поясу и отдохнуть перед активным исследованием страны.

В итоге план поездки вышел очень плотным, и любой форс-мажор мог поломать все дальнейшие перемещения. Плюс половина активностей были природными, а это означало зависимость от погоды и вероятность отмены. Я обычно оставляю люфты для непредвиденных ситуаций, но здесь времени для такого просто не было: планы были слишком амбициозными. 18 дней — это очень мало для такой страны.

Я прям ждал этого путешествия. Во-первых, я впервые посещу южное полушарие. Во-вторых, я окажусь на практически максимальном удалении от дома. В-третьих, за 2 недели я побываю в нескольких климатических поясах и увижу удивительные контрасты. Ну и в-четвёртых, мне было интересно, насколько мне тяжело будет добираться туда и обратно, как мой организм отреагирует на эти жёсткие нагрузки.

В этой статье, наверное, будет максимальное количество слова "самый" из всех моих статей, ибо Чили — рекордсмен по многим параметрам. Но обо всём по порядку.

На стойке регистрации спросили, заполнил ли я какой-то аффидевит, про который я слышу первый раз. Россиянам для въезда в Чили не нужно ничего, кроме загранпаспорта. Попросили заполнить онлайн, пока жду посадки, и выдали посадочные. Оказалось, что это обычная таможенная декларация, которую можно заполнить в аэропорту прибытия. Без понятия, зачем мне этим заниматься сейчас.

Пограничник удивился моему конечному пункту и спросил, сколько я буду добираться. Услышав "30 часов", он посочувствовал.

Аэропорт Гуарульюс (самый загруженный в Бразилии) в Сан-Паулу совершенно дебильный и неудобный. Первые 20 минут я не мог понять, в каком терминале нахожусь. Должен был быть в третьем, но потребовалось немало времени, чтобы в этом убедиться.

Климат Чили варьируется от тропического пустынного на севере до субполярного океанического на юге. Страна контролирует стратегические проходы из Атлантического в Тихий океаны на юге: Магелланов пролив, разделяющий континентальную Южную Америку и Огненную Землю, пролив Бигл, а также пролив Дрейка, разделяющий Южную Америку и Антарктиду. Также Чили выдвигает территориальные претензии на сектор Антарктиды, целиком включающий Антарктический полуостров. Вообще тема с претензиями довольно странная и до сих пор не очень мне понятная, ибо Договор об Антарктике постулирует нейтральный статус материка и сейчас эти претензии неактуальны. Видимо, на будущее.

Чили является крупнейшим в мире экспортёром меди, занимая около 30% рынка, также основными статьями экспорта являются литий и знаменитые чилийские вина. Страна занимает первое место в Латинской Америке по уровню человеческого развития. Индекс восприятия коррупции здесь тоже довольно низкий (второе место после Уругвая).

Это безопасное место по меркам Латинской Америки. Безопаснее только тот же Уругвай. Но это вовсе не означает, что здесь можно расслабиться: это всё ещё Латинская Америка.

Разница между Сантьяго и Москвой по времени минус 6 часов (летнее время). В Мексике было минус 9.

Я проснулся и пошёл исследовать столицу. И пропитываться латиноамериканским вайбом. Спустившись вниз, я оказался в самом центре уличной торговли. Её в Сантьяго очень много. Продают тут всё: от фруктов до туалетной бумаги. И на самом деле это внезапно удобно: здесь нет магазинов на каждом шагу, как в России, поэтому у уличных торговцев можно закупиться всем необходимым, пока идёшь от метро до дома. Но я приобретал в подобных местах только виноград. Я обожаю чилийский/перуанский виноград. У нас он стоит по 700 рублей, а тут килограмм я покупал рублей за 150. Поэтому я им тут обжирался.

Мои апарты расположились в самом центре столицы, и до своих первых достопримечательностей я дошёл пешком. Я сразу почувствовал себя довольно безопасно, но всегда был на чеку. В Мексике, кстати, я тоже особо не чувствовал опасности, кроме некоторых районов. Я часто буду сравнивать Чили и Мексику, ибо вайб в столицах очень схож.

Первой моей остановкой стала самая популярная локация столицы — президентский дворец "Ла Монеда". Посетить его можно, кстати, абсолютно бесплатно, главное заранее записаться. Но меня больше интересовал огромный флаг, расположившийся на площади перед резиденцией. Обычно флаг — это первая вещь, которую я ищу, приезжая в новую страну. В моих планах было посещение культурного центра "Ла Монеда" по соседству, но что-то я туда так и не попал, запамятовал.

Неподалёку я обнаружил памятник Бернардо О'Хиггису — национальному герою Чили, которого здесь называют "отцом независимости", так как он был лидером борьбы за независимость Чили от Испании. Во второй части поездки я побываю в национальном парке, названном в его честь. А пока немного почиллил в тени деревьев, пытаясь словить атмосферу города. Тут поспокойнее, чем в том же Мехико, всё дружелюбно и приятно. А ещё я снова попал в лето. Солнечно и +35, такое я люблю.

Переведя дух, отправился искать обменник, чтобы обогатиться местной валютой. Проблем с этим, в отличие от Мексики, не возникло. Курс считать легко: делим сумму в чилийских песо на 10 и получаем цену в рублях. А вот интернет от Airalo меня подвёл и внезапно перестал работать, это моя первая проблема с этим сервисом. Зато дублирующая симка от DrimSim отработала как надо. Благодаря ней я добрался до апартов и стал разбираться с Airalo. Мне сказали, что с той симкой какие-то проблемы и отправили новую eSIM. Она без проблем служила мне до конца трипа. Зато теперь я окончательно выработал схему: Airalo как основная симка, ибо она дешевле, но покупается под конкретную страну, а DrimSim — дублирующая на случай форс-мажоров, ибо там трафик дороже, но симка работает практически в любой стране.

В 1872 году, когда нужда в защите от индейцев отпала, началась реконструкция: холм украсили статуями, роскошными лестницами, фонтанами, ротондами и создали что-то типа парка. На входе встречает фонтан Нептуна с пятиметровой скульптурой. Забраться на вершину холма не составило труда. Отсюда открылся панорамный вид на город. Сквозь смог даже были видны горы. Смог тут обычное дело, ибо город находится в межгорной котловине, окружённой Андами и прибрежными горами. В Алматы, например, такая же ситуация. Так что, несмотря на то, что Анды совсем близко, насладиться видом получается далеко не всегда.

Прикольной одежды я здесь не нашёл, зато нашёл пару книжных, где закупился сувенирными книжками. В целом, ничего интересного тут не было обнаружено.

Вечером я вернулся сюда, чтобы подняться на смотровую площадку под названием Sky Costanera на самом верху небоскрёба. Пока стоял в очереди, пришлось фоткать группу каких-то испанцев.

Площадка круговая, с обзором на 360°, и состоит из двух уровней: на 61-м этаже — закрытое застеклённое пространство, а на 64 — уже под открытым небом. На втором ярусе было приятно и ощущался ветерок. Я хотел застать закат, но он что-то припозднился, а у меня был забронирован столик в ресторане, поэтому полноценного заката я не дождался. Впечатления на всех подобных смотровых площадках одинаковы: "ну, окей". Однако здесь был козырь в виде высоких Анд, которые, впрочем, были частично скрыты смогом, плюс классическая проблема отражений в стёклах. Но галочка "побывать на крыше самого высокого здания Южной Америки" поставлена.

Спускался я в лифте в одиночестве в сопровождении сотрудницы, которая попыталась завести со мной смолл-толк на английском, дежурно спросив, откуда я. Заметил, что в ЛатАме про Россию как будто и не слышали, они просто не знают такой страны.

Из-за накопившейся усталости встал я сегодня позже обычного. А день начался с исследования Музея доколумбова искусства. Я обожаю визуальную составляющую культуры доколумбовой Америки: мне нравится совершенно уникальная стилистика и какая-то милая всратость предметов быта и статуэток. Музей делится на несколько отделов. Это, например, отдел Мезоамерики (от Мексики до севера Южной Америки), где представлены экспонаты майя и ацтеков. Правда после Национального музея антропологии в Мехико довольно скромно. Что неудивительно, ведь музей в Мехико — крупнейший в мире музей мезоамериканских цивилизаций. Также есть зал с экспонатами андских культур (наска, инки) и прочих народов, проживавших на территории Чили (например, мапуче). Экспозиция не самая большая, но мне понравилось. По классике никакого дублирования информации на английском.

Я не особо шарю в культуре народов доколумбовой Америки, интерес к ней у меня, скорее, начал появляться в процессе путешествий. Нужно будет окунуться в эту тему с головой, прежде чем я посещу самые знаковые места типа Мачу-Пикчу и Чичен-Ицы (очень жалею, что не удалось попасть во время мексиканского трипа, зато попал в Теотиуакан, а это, между прочим, крупнейший город доколумбовой Америки).

Далее я прогулялся по центру города. Это было воскресенье, и город как будто вымер: на улицах очень мало людей, многие магазины закрыты, даже бомжей не валялось. Прошёлся по улице Бандеры с разукрашенным асфальтом. И это не фамилия, Bandera — "флаг" с испанского.

Центральные улицы поуютнее улиц Мехико, но стены зданий так же засраны граффити, а асфальт в пятнах от мусора. Ещё одна вещь, которая объединяет улицы Сантьяго и Мехико: это стойкий запах мочи, ну и бездомные частенько живущие прямо на тротуарах. Центр города не ощущался безопасным.

Так как я пробую мой любимый KFC во всех странах, куда я приезжаю, и сравниваю, здесь я не стал изменять этой традиции. И что здесь, что в Мексике, что в Японии, KFC, как и другой фастфуд, прям слабый и главное невкусный. Это просто жирнющая (настолько жирная, что она даже не хрустит) безвкусная панировка и всё. Кому это тут может нравиться при наличии яркой и аутентичной национальной кухни — непонятно.

Довольно проходной день. Сантьяго и правда оказался скучен в плане достопримечательностей. Но воскресенье тоже внесло свои коррективы. Впрочем, завтра я наконец отправлюсь исследовать другие локации.

Сегодня я наконец отдохну от Сантьяго. Отправляемся на запад страны к побережью Тихого океана — в Вальпараисо. Это мой первый тур из девяти запланированных. Не то, чтобы мне прям был необходим тур, скорее, я просто не хотел заморачиваться с логистикой и поиском интересных мест, поэтому положился на гида.

Всего нас в группе было около 15 человек. Пока ехали, гид рассказывал о значимых местах Сантьяго, мимо которых мы проезжали. Один из фактов, который меня удивил, это то, что в Чили проживает крупнейшая палестинская диаспора за пределами Ближнего Востока. Здесь насчитывается от 300 000 до 500 000 палестинцев и их потомков. При этом я довольно редко встречал палестинские флаги или надписи типа free Palestine. Пару раз было, но, думаю, в Европе такого кратно больше. А всё потому, что палестинцы здесь хорошо ассимилировались и интегрировались в общество.

Но, конечно, больше всего здесь потомков европейцев. Это испанцы, немцы и внезапно хорваты (особенно на юге и в Патагонии). По моим наблюдениям, здесь архитектура скучнее и утилитарнее, нежели в той же Мексике. Вторая всё же была основной колонией Испании, куда стекались все богатства и в том числе архитекторы, а Чили — второстепенной, которая финансировалось по остаточному принципу. Плюс в Чили иммигрировало очень много немцев, которые в значительной степени повлияли на облик страны и столицы в частности, в Мексике всё же преобладало испанское влияние.

В-третьих, это сейсмическая активность и угроза цунами, поэтому даже в благоприятных районах особо не вкладываются в туристическую пляжную инфраструктуру. Ну и города на побережье Чили исторически портовые, а не курортные. И даже несмотря на то, что Винья-дель-Мар — главный курорт страны, вода здесь всё равно холодная по меркам курортных городов.

Ещё один рандомный факт. Если посмотреть на физическую карту, то можно увидеть, что вдоль западного побережья Южной Америки проходит Чилийский жёлоб, максимальная глубина которого, между прочим, составляет 8065 метров, что делает его восьмым по глубине жёлобом на планете. А образовался он из-за тектоники плит: океаническая плита Наска движется на восток и подныривает под континентальную Южно-американскую плиту, поэтому у побережья образовывается жёлоб, а на континенте горы — те самые Анды.

Поэтому Чили — одна из самых сейсмоактивных стран на планете. Слабые и умеренные землетрясения здесь происходят практически ежедневно, а сильные и разрушительные — раз в несколько лет. Именно здесь 22 мая 1960 года произошло Великое Чилийское землетрясение — сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений магнитудой 9.5 баллов.

Центральная часть Винья-дель-Мар находится на уровне океана, а окружающие районы — на холмах. Когда мы подъезжали к городу, его просто не было видно: вместо него — непроглядный туман. Впервые вижу такое: за окном практически ясная погода, а внизу просто плотный туман. Такое часто можно наблюдать в прибрежных районах с холодным течением и тёплым климатом: течение охлаждает нижний слой воздуха над океаном, а наверху более тёплый воздух с суши, поэтому влажный холодный воздух у поверхности не может рассеяться. Но самое интересное началось, когда мы спустились в этот туман. Это был совершенно другой, непривычный мне туман: он был плотным, вязким, а главное — текучим.

Первой остановкой стала главная достопримечательность города — цветочные часы. Установлены в 1962 году к открытию Чемпионата мира по футболу, который проходил в Чили. Ничего особенного. Далее мы приехали к статуе моаи, которая расположилась около музея археологии и истории Франциско Фонка.

Несмотря на отсутствие каких-то интересных достопримечательностей, городок оставил совершенно уникальный след в моей памяти за счёт погоды и атмосферы. И, в отличие от Вальпараисо, куда мы отправимся через пару минут, он очень чистый и ухоженный.

Вальпараисо — это крупнейший морской порт страны, а также главная военно-морская база Чили. Здесь же находится парламент. Признан историческим наследием ЮНЕСКО. Город также встретил туманом, что разочаровало: я хотел запечатлеть этот город в солнечных лучах. Нам нужно было подняться наверх, в старую часть города, которая славится своими узкими улочками и разноцветными домами. Для этого пришлось отстоять очередь на фуникулёр (всего их в городе 16 штук). На улице было прям прохладно, и я даже замёрз в футболке. Наверху открылся вид на порт и собственно город. Я не люблю портовые города, здесь всегда холодно, пасмурно и грязно. И Вальпараисо пока тоже особо не откликался во мне.

Мы побродили по улочкам, исписанными многочисленными граффити, вайб напомнил район Балат в Стамбуле. А ещё Стамбул напомнил рельеф: то и дело, приходилось подниматься по довольно крутым и длинным лестницам. Вокруг царил чилл и размеренность. Состоялся очередной смолл-толк, на этот раз с британской женщиной, которая путешествует с мужем. Она спросила, откуда я, и сильно удивилась, насколько длинный путь мне пришлось проделать, чтобы оказаться здесь. Я ей сказал, что сразу узнал по её британскому акценту, откуда она (хз, насколько это было грубо))). Спросил, собираются ли они на остров Пасхи, она ответила, что нет, мол они вообще по Аргентине катаются, а в Сантьяго заехали на пару дней. Спрашивала про Армению, сильно ли отличается от России. Как я уже говорил, мне сложно поддерживать подобные разговоры, но я потихоньку прокачиваюсь в этом и начинаю сам задавать вопросы. Так что эта беседа даже вышла за пределы пары предложений.

Поисследовал соседние улицы, нашёл пару очень крутых кадров. Фотка с синим домом (первая в мозаике выше) — одна из лучших моих фоток эвер, хоть на обложку альбома лепи. Позаглядывал во всякие магазинчики и галереи, прикупил открыток. А после спустился вниз на главную площадь — Сотомайор. Центральным элементом площади является монумент, посвящённый чилийским морякам, павшим в морских сражениях при Икике и у мыса Груэса во время Тихоокеанской войны между Чили, Перу и Боливией в 1879—1883 годах. Под памятником находится мавзолей с останками капитана Артуро Прата и его товарищей.

Тут же располагается и штаб-квартира Военно-морских сил Чили, которое выглядит роскошно, конечно, как будто это пряничный домик (первая фотка выше). Здание сейчас реставрируется, поэтому я запечатлел только шпиль.

Далее поехал в центр, дабы обзавестись марками на почте. Предвкушал квест, как в Мексике, но всё прошло без проблем. Прогулялся по главной площади города — Пласа-де-Армас, где я уже был в первый день. Площадью это назвать довольно сложно, скорее, это сквер. Тут уютно и зелено: в центре расположился фонтан, а также памятники Педро де Вальдивии — основателю Чили, и воину коренного народа мапуче.

Поискал интересные места поблизости — наткнулся на Музей памяти и прав человека. Его не было в моих планах, но почему бы и нет, тем более вход бесплатный. Музей построили для увековечивания памяти жертв режима Аугусто Пиночета в 1973—1990 годах. Не хотелось бы душнить историей, но это довольно важный персонаж в истории Чили, поэтому постараюсь кратко.

Однако вместе с этим были проведены многочисленные экономические реформы: приватизация госсобственности, снижение роли государства, жёсткая монетарная политика. В результате бурный экономический рост, снижение инфляции, большой приток иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры, введение индивидуальных пенсионных счетов, рост экспорта и укрепление экономических связей с другими странами. Это так называемое "Чилийское экономическое чудо". Также в 1980 году была принята новая конституция, которая оставалась в силе до 2022 года.

Были, конечно, и минусы: например, уровень экономического неравенства заметно вырос, а ситуация с безработицей ухудшилась. Но именно Пиночет заложил основы текущего процветания страны. Какой ценой — это отдельный вопрос.

Удивительно то, что Пиночет не был свергнут, а ушёл в результате плебисцита в 1988 году. Без забастовок, митингов и столкновений с полицией не обошлось, но тем не менее, против продолжения его полномочий проголосовало 55% избирателей. Пиночет оценил итоги голосования как "ошибку чилийцев", однако заявил, что признаёт волеизъявление избирателей и будет уважать результаты голосования. Он ушёл с поста президента, но остался главнокомандующим сухопутными войсками и сохранил своё влияние на политическую жизнь страны.

После падения диктатуры Пиночета в 1990 году в Чили начался процесс восстановления демократии. Многие граждане, особенно родственники жертв репрессий, требовали наказания тех, кто несёт ответственность за массовые пытки, исчезновения людей и другие нарушения прав человека.

Ну так вот. В музее представлены в основном документы, фотографии, свидетельства жертв пыток и так далее. В частности — документы, видео и фотографии, рассказывающие об атмосфере в Чили до переворота; последняя речь Сальвадора Альенде, с которой он перед смертью обратился к народу; фото бомбёжки Ла Монеды и хроника захвата власти военными; оригинальные письма заключённых, написанные в лагерях и тюрьмах; карикатуры, листовки, художественные плакаты; документация референдума 1988 года, по результатам которого Пиночет был отстранён от власти.

В посёлке меня встретила Марси — хозяйка дома, где мне предстоит обитать следующие две ночи. Она оказалась очень дружелюбной: не зная ни слова по-английски, и очень этого стесняясь, она провела мне экскурсию по дому, изъясняясь жестами, это было крайне забавно. Моё жилище представляло собой пристройку к хозяйскому дому. Внутри была идеальная чистота, что максимально неожиданно для таких спартанских мест. Я заселился и отправился осматривать городок.

Сан-Педро-де Атакама выглядел очень колоритно: узкие улочки с невысокими глинобитными домами, окрашенными в теплые песочные и охристые тона. Дома имеют толстые стены и плоские крыши, чтобы выдерживать жару днем и холод ночью. Местами видны деревянные балки и соломенные крыши. Асфальта в черте города нет, здесь только грунтовые дороги (есть и мощёные площади), которые оказались размыты вчерашним ливнем. Пейзаж вокруг был насыщен коричневыми и оранжевыми тонами, изредка разбавленными белыми одноэтажными зданиями. Вокруг огромное количество туристов, по ощущениям их тут больше, чем местных жителей. На многих зданиях вывешены флаги Чили и Випала — флаг народов Анд.

Прогулялся по местным сувенирным лавкам, закупился сувенирами, в том числе из шерсти лам. Знаменитых альпак тут можно встретить не так часто, в Чили распространён другой вид лам — гуанако — самый дикий из всех видов лам.

Посетил я и главную церковь посёлка — Сан Педро (Святого Петра). Это одна из старейших церквей Чили, построенная в XVII веке. Здание возведено из адобе, а крыша — из кактусового дерева, скреплённого ремнями из ламьей кожи. Фасад окрашен в белый цвет. Интерьер состоит в основном из дерева, а алтарь довольно аскетичен. Атмосфера интересная, в таких церквях я ещё не бывал.

В Атакаме есть очень много интересностей, ради которых можно сюда ехать, но у меня было всего полтора дня, и я постарался вместить сюда максимальное количество активностей.

Ночью я планировал отправиться в пустыню смотреть на звёзды. Я давно хотел попасть в Южное полушарие, чтобы увидеть созвездия, которые не видны в нашем Северном полушарии. И они тут реально другие (пруфов не будет). Хоть я и не шарю, но чисто визуально это заметно.

Дело в том, что район Сан-Педро-де-Атакама — одно из лучших мест на планете для астрономических наблюдений. Здесь расположено множество обсерваторий мирового уровня благодаря ряду уникальных природных и климатических факторов. Во-первых, здесь почти нет светового загрязнения, ибо городок небольшой. Во-вторых, город расположен на высоте около 2400 метров над уровнем моря, что позволяет избегать пыли и загрязнений, характерных для низменностей. Ну и самое главное: здесь минимум облаков: в среднем здесь более 300 ясных ночей в году.

Практически сразу, как я зашёл домой, начался дождь. Дома я словил ощущение уюта в такую погоду. Даже вышел на веранду насладиться запахом дождя. Правда, частенько к этому прибавлялся запах навоза с фермы по соседству — но что поделать: специфика места))

Вот такой вот мой первый день в маленьком посёлке посреди пустыни.

На сегодня у меня была запланирован тур в Лунную долину. Это — одно из главных туристических мест рядом с Сан-Педро-де-Атакама. Рельеф здесь напоминает лунные кратеры, покрытые кристаллами соли, которые сверкают на солнце. Это песчаные дюны, зазубренные скалы вперемешку с белыми соляными шапками создают инопланетное впечатление. А при закате, когда скалы и песок приобретают огненно-красный цвет, вид становится поистине открыточным. Именно на закате я и должен был насладиться этими пейзажами. Но на утро стало понятно, что тур не состоится, так как дороги на большей части маршрута сильно размыты. Попросил хозяйку уточнить, и она подтвердила мои опасения. Закрыты полностью или частично были почти все ближайшие достопримечательности.

Отдельно стоит отметить самый высокий вулкан на Земле — Охос-дель-Саладо (6887 метров над уровнем моря), который примерно на полпути между Сантьяго и Каламой. А в Атакаме располагаются второй и третий по высоте вулканы: Льюльяйльяко и Сан-Педро.

Нужно было как-то срочно менять планы, чтобы не потерять день. Поэтому я арендовал велосипед и поехал в частично закрытую Лунную долину, чтобы хотя бы что-то увидеть. Всё же у меня был куплен билет, и я не хотел париться с возвратами. Расстояние составило около 12 километров, благо большая часть пути пролегала по асфальту.

У нас в группе было несколько глухонемых, и для них выделили сурдопереводчика. За ним было крайне интересно наблюдать: как же он любит свою работу. Да и в целом наблюдать за общением подобных людей — это занимательно. Пару раз один глухонемой челик даже попросил меня жестами пофоткать его.

Вскоре мы добрались до самих горячих источников. Почти все отправились купаться, а я поблуждал по окрестностям. Впрочем, ничего нового я для себя не открыл, поэтому просто наслаждался моментом. Ничего другого мне и не оставалось: интернет здесь не ловил.

На обратном пути нам устроили ланч с видом на Ликанкабур (фотка снизу) на границе Чили и Боливии, который я упоминал выше. Однако со стороны Боливии вид на него куда более впечатляющий, ибо там у подножия расположилось зелёное озеро Лагуна-Верде. В районе Ликанкабура, кстати, был зафиксирован максимальный уровень ультрафиолетового излучения на планете — 43,3, а обычное значение здесь около 26 (при том, что 11 — это экстремальный уровень).

В целом я доволен своим выбором тура. Это новые пейзажи для моего глаза. Отдельный лайк за огромные зловещие кактусы.

Когда я вернулся в город, снова начался дождь. Я поужинал, собрал вещи и попытался поспать: в 5 утра за мной должен приехать трансфер в аэропорт. А ещё я жёстко обгорел, несмотря на то, что был обмазан СПФ.

Сан-Педро-де-Атакама оставил очень приятное впечатление. Дружелюбный и душевный вайб, атмосфера какого-то дикого запада, повсюду мелкие семейные кафешки и магазинчики. Город как будто вне времени, как будто это декорации для фильма, а не настоящее поселение. Хоть и все мои планы пошли по одному месту, я всё же налутал активностей и ощутил неповторимую атмосферу этого места. Осталось отсюда уехать.

4 утра. Трансфер на подходе. Я по завету хозяйки оставляю ключи внутри дома и закрываю дверь. Подхожу к воротам и понимаю, что они закрыты, а ключи остались в запертом доме. А машина уже стоит за воротами. Штош, я оказался в ловушке. Первым делом я написал водителю, что задержусь минут на 10, он окнул и поехал забирать ещё одного пассажира. Вижу, что машина хозяйки стоит около дома и думаю, что щас она просто выйдет и откроет ворота. Было, конечно, очень неудобно будить её звонком в Ватсапе в 4 утра, но пришлось. И тут она пишет, что она не в доме, и что сейчас приедет муж и выпустит меня. Оставалось надеяться, что он успеет до приезда трансфера. Сложностей добавлял тот факт, что переписку с каждым действующим лицом в этой истории приходилось прогонять через переводчик по два раза, это не добавляло оперативности.

Всё, я загрузился, и мы отправились в аэропорт. Ситуация сюр. Я не закрывал эти ворота на ключ, поэтому я даже подумать не мог, что они могут быть закрыты. Если бы я не успел — не знаю, как бы я добирался до аэропорта, а два следующих рейса я бы, скорее всего, пропустил. Благо всё закончилось хорошо, но стресса я хлебнул достаточно. Плюс было очень неудобно перед хозяйкой после такого тёплого взаимодействия между нами.

На подъезде к Каламе я увидел на горизонте огромное количество красных мигающих огней и долго не мог понять, что это такое. Когда мы подъехали ближе, я увидел, что это лампочки на бесконечных ветряках, лол.

Аэропорт оказался абсолютно пустой, поэтому я без проблем развалился на трёх креслах и ждал своего рейса в Сантьяго. Интересное наблюдение: надписи тут дублируются не только на английском, но и на языке атакаменьо, хотя он считается мёртвым.

Я направляюсь с севера Чили на юг через всю страну. Для этого мне предстоит совершить пересадку в Сантьяго с перерегистрацией. Оба рейса в этот раз выполнялись местным лоукостером — Sky Airline на Airbus A320neo. Это оказался один из самых неудобных самолётов, на которых я когда-либо летал. До Сантьяго мы долетели без проблем, а вот полёт до Пунта-Аренаса я запомню надолго.

Так как я летел через всю страну, то за окном каждый час сменялись пейзажи: сначала это были полупустынные саванны и горы, потом началась Патагония: реки, горы, леса, а под конец за окном уже всё было в снегу и ледниках. Это было впечатляюще. Зацените сами:

Снижение перед посадкой в Пунта-Аренасе происходит над Магеллановым проливом, взлётно-посадочная полоса практически упирается в воду. Такие посадки всегда кажутся самыми опасными. Мы начали снижаться, уже выпустили шасси, и тут самолёт начало просто бросать из стороны в сторону: настолько сильный ветер в этих краях. Поэтому пилоты резко начали подниматься обратно. Мы немного покружили и предприняли вторую попытку, но история повторилась. Пилот объявил, что из-за погодных условий сейчас мы сесть в Пунта-Аренасе не сможем, и будем садиться в другом аэропорту и ждать улучшения погоды. От стюардессы я услышал "Пуэрто-Наталес" и понял, что садиться мы будем там, что логично: этот город совсем недалеко отсюда.

Отношения Чили и Аргентины — это сложная история. В начале существования они много воевали за территории, и даже сейчас между странами остаются спорные участки границы, особенно в зоне ледников. В 1982, когда началась война за Фолкендские острова между Аргентиной и Великобританией, Чили объявила нейтралитет, но де-факто тайно поддерживала и снабжала Британскую армию, что очень негативно сказалось на отношениях между Чили и Аргентиной. Но когда в обеих странах произошёл переход к демократии, началась оттепель, и сейчас в целом отношения партнёрские и дружелюбные, хоть и с нюансами. Фолкенды, кстати, остались за Великобританией по итогу, но Аргентина постоянно напоминает, что надо бы островам вернуться в родную гавань.

Мы подождали около часа и снова вылетели. На этот раз мы сели без каких-либо проблем, но было, конечно, нервно. После посадки пассажиры начали аплодировать, что было заслуженно.

Но здесь я не ради города, а ради Огненной Земли, которая всегда манила меня своей какой-то недостижимостью. Но об этом позже.

Выйдя из аэропорта я сразу ощутил лёгкий морской бриз (точнее, шквалистый порыв ветра, который чуть не впечатал меня в здание аэропорта). Вспомнил, почему я терпеть не могу Питер, климат тут прям похожий.

Убер довёз меня до моего нового домика, который выглядел игрушечным, как и большинство домов тут. Муж хозяйки на ломаном английском всё рассказал и показал мне, попытки испанцев в английский каждый раз выглядят очень мило.

Город выглядел пустым, на улицах не было ни души. Я дошёл до ближайшего магазина, дабы закупиться съестным. Найти открытый магазин оказалось довольно сложно: все были уже закрыты. Я наткнулся на маленький мини-маркет с колоритным дедком за кассой. Подождал, пока местные алкаши закупятся, пальцами натыкал, чего изволю, и даже попросил bolsa.

Первое впечатление, которое произвёл город, было довольно депрессивным. Мой дом был на периферии, поэтому хозяйка предупредила не ходить по определённым улицам, ибо там могут промышлять грабители. Из моего окна был виден почти весь город и Магелланов пролив вдалеке.

Я был очень уставшим после такого стрессового дня, поэтому решил заказать пиццу и завалиться спать, тем более, что завтра предстоял ранний подъём. Пиццу я ждал часа 2, ибо курьеров было нема. Привёз её в итоге какой-то семейный подряд из отца и дочки.

Начинаем самый факапный день во всей поездке.

На сегодня у меня запланирована одна из самых крутых активностей: поездка на Огненную Землю — а именно в Порвенир и в расположенный в 114 км от него Парк королевских пингвинов. Это единственное место в Южной Америке, где можно наблюдать за колонией королевских пингвинов в естественной среде обитания.

Порвенир — это крупнейший населённый пункт чилийской части острова, у Аргентины же это более популярный Ушуая, который является ещё и самым южным городом Земли. Там я тоже побываю, когда соберусь в Антарктиду. Фанфакт: большинство жителей Порвенира имеют хорватское происхождение. Ну и ещё один факт: на острове Наварино находится самый южный населённый пункт Земли — Пуэрто-Торо, принадлежащий Чили, с населением всего 22 человека.

Проснулся, позавтракал и отправился к автобусному терминалу. Сегодня я переезжаю в Пуэрто-Наталес, что в 250км от Пунта-Аренаса. Путь занял 3 часа.

Это маленький городок с населением чуть больше 20к человек. Поначалу он очень напомнил Пунта-Аренас, но чем больше я здесь находился, тем сильнее мне начинало тут нравиться.

Дом, в котором я остановился, мне не показался комфортным: с одной стороны окна выходили прям на тротуар, а с другой — во внутренний двор, где в огороде орудовали хозяева и огромная чёрная собака. А дверь на это патио имела прозрачные вставки, так что я не чувствовал себя здесь уединённо. Отдельным неудобством стала стиральная машина в пристройке по соседству, впрочем, здесь это частая тема. Хорошо, что она хотя бы есть. Из плюсов: здесь я впервые встретил отопление. Заселение самостоятельное, но с хозяйкой пришлось пересечься, ибо предметов первой необходимости я не обнаружил и попросил донести.

Первым делом мы приехали на озеро Лагуна Амарга. Это озеро с ярко-бирюзовой водой из-за высокой концентрации минералов и солей, из-за чего она непригодна для питья. Отсюда открывается завораживающий вид на башни Торрес. Это три гранитные иглообразные вершины, ставшие символом национального парка. Они возвышаются на высоту около 2500 метров над уровнем моря. Именно в честь них и назван Торрес-дель-Пайне (голубые башни).

За окном часто виднелись сгоревшие деревья. Это результат двухнедельных пожаров в декабре 2011 — январе 2012 годов. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём туриста из Израиля, который разжёг костёр вне разрешённой зоны. В итоге это обернулось одним из самых разрушительных пожаров в истории заповедника. Пострадало свыше 17600 гектаров. Турист был задержан, но позже освобождён под залог.

Далее мы переместились на водопад Сальто-Гранде на реке Пайне. Огромные бурные потоки и огромные валуны с уникальным рельефом. А на фоне горы и те самые башни Торрес. Очень крутая локация.

По пути на обед заехали ещё на пару панорамных точек. Зрелище совершенно непередаваемое. Фотки вообще не отражают масштабов и красоты этих мест. Лазурная вода, ледники, зелень вокруг, вершины зловеще скрываются в облаках. Я даже не знаю как это описать, это просто надо видеть.

Отобедать мы заехали в местное кафе. Туристическая инфраструктура в парке, кстати, развита отлично. Здесь есть несколько популярных треккинговых маршрутов. На пути есть приюты, навигация, кнопки помощи и так далее.

Наше кафе располагалось на берегу озера Грей. Я обнаружил уточек и сразу побежал заснять их на фоне окружающего великолепия. Я сейчас смотрю фотки и вообще не верю, что я был в этих местах.

Не разобрался как работает тутошняя система самообслуживания в кафе и просто пообедал бесплатно.

Сегодня я отправляюсь к ледникам Бальмаседа и Серрано. Для этого пришлось встать в 5 утра, а в 6 я уже был в офисе турагентства.

Я практически всё время стоял на палубе и буквально не мог поверить, что я реально здесь нахожусь: настолько нереальными казались окружающие пейзажи и ярко-лазурная вода. Мы проплывали мимо скал, где гнездятся колонии магеллановских бакланов. Они ныряют, задерживая дыхание на 2–3 минуты, и могут охотиться на глубине до 30 метров, ловя рыбу, моллюсков и ракообразных. Обычно создают пару на всю жизнь. Каждый год возвращаются в одно и то же гнездо. Тут их называют "морскими воробьями".

А далее на горизонте показался водопад: потоки воды падали с почти отвесной скалы высотой метров 15, наверное. Сама скала была покрыта изумрудным мхом. Это выглядело поистине величественно.

Встретил на яхте двух немок, которые были во составе нашей вчерашней группы в Торрес-дель-Пайне.

А далее на горизонте показался водопад: потоки воды падали с почти отвесной скалы высотой метров 15, наверное. Сама скала была покрыта изумрудным мхом. Это выглядело поистине величественно.

Встретил на яхте двух немок, которые были во составе нашей вчерашней группы в Торрес-дель-Пайне.

В Сантьяго заселился в новые апарты, которые оказались прям стильными. Хозяин встретил меня и, волнуясь, на ломаном английском провёл мне экскурсию по квартире. Мне часто приходилось помогать ему, потому что он забывал слова. Это всё выглядело очень забавно.

Времени на отдых не было: нужно было найти где отобедать, докупить сувениров и исследовать район. Но первым делом я прогулялся до почты, где разжился ещё несколькими марками. Район, кстати, выглядел менее благополучно, чем тот, в котором я жил неделю назад.

Далее добрался до рынка с сувенирами. После целой горы приколов, купленных на юге страны, оказалось, что из Сантьяго у меня почти ничего и нет, это я и решил исправить.

Ну а после закупился фруктами на ужин и отправился отдыхать. Завтра ожидался тяжёлый день с долгими перемещениями. Вообще, у меня в плане было покататься на аттракционах, но я решил всё же сделать выбор в пользу отдыха, да и время поджимало. Сегодня технический день без особых интересностей.

Сегодня я лечу туда, ради чего всё это затевалось — на остров Пасхи. Это с самого детства для меня что-то совершенно далёкое и полумифическое. К этой локации я отдельно и тщательно готовился, потому что нельзя так просто взять и прилететь на этот остров: есть отдельные правила его посещения, причём они действуют и для иностранцев, и для чилийцев.

Во-первых, билеты. Одни должны обязательно быть туда-обратно. А срок пребывания на острове не должен превышать 30 дней. Билеты обошлись мне в 92к. И это без багажа, на нём я сэкономил. В Мексику туда-обратно билеты стоили 122к. Понятное дело, тогда и доллар дешевле был, но тем не менее, 92к — это огромная сумма для внутреннего перелёта. Причём на момент написания статьи (июль 2025) туда-обратно можно улететь за 40-50к. Но я летел в самый разгар туристического сезона.

1. Маке-Маке. Это самый почитаемый бог на острове, он считался главным творцом и покровителем рапануйцев. Изображался с головой птицы и телом человека. Поэтому после падения культа моаи, именно на нём был основан культ птицечеловека.
2. Тангароа. Бог моря и рыбы. К нему обращались рыбаки за удачным уловом.
3. Ронго. Бог земледелия и урожая. Его культ был важен для обеспечения запасов продовольствия.
4. Духи Аку-Аку. Это духи-покровители отдельных деревень и родо́в, их имена передавались из поколения в поколение.

1. Ariki Mau. Верховный вождь, политический и религиозный лидер.
2. Ariki. Местные вожди, главы кланов, имели власть на местах.
3. Tahuna. Жрецы, хранители знаний астрономии и ритуалов.
4. Matai. Знать, старейшины, представители элиты.
5. Hopu. Простые люди: земледельцы, рыбаки, строители.
6. Kao Kao. Рабский слой. Возможно, пленные или изгнанные.