Чили

В мае 2025 я решил отправиться на новый континент — в далёкую Южную Америку. С выбором страны всё было очевидно, ей должна была стать Чили. Был ещё вариант Аргентины, но он довольно быстро отвалился. Основная причина выбора Чили — остров Пасхи. Это моя давняя мечта. Даже не столько из-за его уникальности, сколько из-за географического положения. Он казался недостижимо далёким, и я бросил себе вызов — добраться до него, сколько бы мне это ни стоило. Но, конечно, не только им славится Чили. Мне также была интересна Огненная Земля, для меня было достижением оказаться так близко к Антарктиде. Да и в целом в Чили очень разнообразная природа, поэтому насыщенность, длительность и стоимость этой поездки должна была побить все рекорды.

Я начал планировать этот трип ещё в июле 2024. До мая было ещё очень много времени, и распределить огромные затраты не было проблемой. Однако я быстро понял, что май — не самый удачный месяц для посещения южного полушария. Мне не хотелось попасть в осень, хотелось тепла, тем более на холодном юге страны. Поэтому поездка перенеслась на февраль. И это стало испытанием для моего бюджета, но всё же он выдержал.

Доллар к концу года сильно подрос, поэтому все билеты (получилось аж 13 полётов) обошлись мне в 430к. И это без жилья, туров и прочих расходов. Я размазывал все траты с июля по февраль. Ещё до того, как я отправился в путь, это путешествие выходило дороже, чем прошлогодняя поездка в Непал/Вьетнам и Японию.

Я стремился максимально исследовать страну, насколько это возможно в рамках моего отпуска. Поэтому поделил трип на этапы: Сантьяго, север страны, юг, Патагония и остров Пасхи. Правда уже на этапе планирования я понял, что в столице особо ловить нечего, и я заложил на неё слишком много времени. Но было уже поздно: билеты были куплены. Я успокаивал себя тем, что это время позволит мне адаптироваться к часовому поясу и отдохнуть перед активным исследованием страны.

В итоге план поездки вышел очень плотным, и любой форс-мажор мог поломать все дальнейшие планы. Плюс половина активностей были природными, а это означало зависимость от погоды и вероятность отмены. Я обычно оставляю люфты для непредвиденных ситуаций, но здесь времени для такого просто не было: планы были слишком амбициозными. 18 дней — это очень мало для такой страны.

Я прям ждал этого путешествия. Во-первых, я впервые посещу южное полушарие. Во-вторых, я окажусь на практически максимальном удалении от дома. В-третьих, за 2 недели я побываю в нескольких климатических поясах и увижу удивительные контрасты. Ну и в-четвёртых, мне было интересно, насколько мне тяжело будет добираться туда и обратно, как мой организм отреагирует на эти жёсткие нагрузки.

В этой статье, наверное, будет максимальное количество слова "самый" из всех моих статей, ибо Чили — рекордсмен по многим параметрам. Но обо всём по порядку.

Около полуночи я начал свой трип. Мне предстоял самый длинный путь, который я когда-либо проделывал, а также самый длинный перелёт без пересадок. Чтобы добраться до Чили мне было необходимо сделать две пересадки: в Дохе и Сан-Паулу. Первые два полёта обслуживали мои любимые Qatar Airways, а третий — LATAM. Обе авиакомпании входят в один альянс, поэтому мне не пришлось перерегистрироваться и пересдавать багаж. Я просто сдал багаж в Ереване и получил сразу три посадочных. Правда получил я их не сразу. На стойке регистрации спросили, заполнил ли я какой-то аффидевит, про который я слышу первый раз. Россиянам для въезда в Чили не нужно ничего, кроме загранпаспорта. Попросили заполнить онлайн, пока жду посадки, и выдали посадочные. Оказалось, что это обычная таможенная декларация, которую можно заполнить в аэропорту прибытия. Без понятия, зачем мне этим заниматься сейчас.

Пограничник удивился моему конечному пункту и спросил, сколько я буду добираться. Услышав "30 часов", он посочувствовал.

Чили протянулась на 4300 км с севера на юг, являясь самой южной и самой длинной страной планеты. При этом максимальное расстояние с востока на запад — всего 177 км. Страна зажата между Тихим океаном на западе и Андами на востоке. Так как переход через Анды во времена колонизации страны был практически невозможен, завоеватели продвигались главным образом на север и юг. Поэтому имеем такую уникальную вытянутую форму.

Климат Чили варьируется от тропического пустынного на севере до субполярного океанического на юге. Страна контролирует стратегические проходы из Атлантического в Тихий океаны на юге: Магелланов пролив, разделяющий континентальную Южную Америку и Огненную Землю, пролив Бигл, а также пролив Дрейка, разделяющий Южную Америку и Антарктиду. Также Чили выдвигает территориальные претензии на сектор Антарктиды, целиком включающий Антарктический полуостров. Вообще тема с претензиями довольно странная и до сих пор не очень мне понятная, ибо Договор об Антарктике постулирует нейтральный статус материка и сейчас эти претензии неактуальны. Видимо, на будущее.

Чили является крупнейшим в мире экспортёром меди, занимая около 30% рынка. Страна занимает первое место в Латинской Америке по уровню человеческого развития. Индекс восприятия коррупции здесь тоже довольно низкий (второе место после Уругвая).

Это безопасная страна по меркам Латинской Америки. Безопаснее только Уругвай. Но это вовсе не означает, что здесь можно расслабиться, это всё ещё Латинская Америка.

Разница между Сантьяго и Москвой по времени минус 6 часов (летнее время). В Мексике было минус 9.

Я проснулся и пошёл исследовать столицу. И пропитываться латиноамериканским вайбом. Спустившись вниз, я оказался в само центре уличной торговли. Её в Сантьяго очень много. Продают тут всё: от фруктов до туалетной бумаги. И на самом деле это внезапно удобно: здесь нет магазинов на каждом шагу, как в России, поэтому у уличных торговцев можно закупиться всем необходимым, пока идёшь от метро до дома. Но я приобретал я в подобных местах только виноград. Я обожаю чилийский/перуанский виноград. У нас он стоит по 700 рублей, а тут килограмм я покупал рублей за 150. Поэтому тут я им обжирался.

Мои апарты расположились в самом центре столицы, и до своих первых достопримечательностей я дошёл пешком. Я сразу почувствовал себя довольно безопасно, но был всегда на чеку. В Мексике, кстати, я тоже особо не чувствовал опасности, кроме некоторых районов. Я часто буду сравнивать Чили и Мексику, ибо вайб в столицах практически одинаковый.

Первой моей остановкой стала самая популярная локация столицы — президентский дворец "Ла Монеда". Посетить его можно, кстати, абсолютно бесплатно, главное заранее записаться. Но меня больше интересовал огромный флаг, расположившийся на площади перед резиденцией. Обычно это первая вещь, которую я ищу, приезжая в новую страну. Вообще, в моих планах было посещение культурного центра Ла Монеда по соседству, но что-то я туда так и не попал, запамятовал.

Неподалёку я обнаружил памятник Бернардо О'Хиггису — национальному герою Чили, которого здесь называют "отцом независимости". Я побываю в национальном парке, названном в его честь во второй части моей поездки. А пока немного почиллил в тени деревьев, пытаясь словить атмосферу города. Тут поспокойнее, чем в том же Мехико, всё дружелюбно и приятно. А ещё я снова попал в лето. Солнечно и +35, такое я люблю.

Переведя дух, отправился искать обменник, чтобы обогатиться местной валютой. Проблем с этим, в отличие от Мексики, не возникло. Курс считать легко: делим сумму в чилийских песо на 10 и получаем цену в рублях. А вот интернет от Airalo меня подвёл и перестал работать, это первая проблема с этим сервисом. Зато дублирующая симка от DrimSim отработала как надо. Благодаря ней я добрался до апартов и стал разбираться с Airalo. Мне сказали, что с той симкой какие-то проблемы и отправили новую eSIM, она без проблем работала до конца трипа. Зато теперь я окончательно выработал схему: Airalo как основная симка, ибо она дешевле, но покупается под конкретную страну, а DrimSim — дублирующая на случай форс-мажоров, ибо там трафик дороже, но симка работает практически в любой стране.

Продолжаю исследовать достопримечательности поблизости. Первым на сегодня стал холм Санта-Лючия. 15 миллионов лет назад он был вулканом, от которого осталась гора высотой 629 м над уровнем моря. И всего 70 метров над городом. С этого места началась история Сантьяго. 12 февраля 1541 года испанским консулом Педро де Вальдивия у подножия горы Санту-Лючия был заложен город Сантьяго, названный в честь самого почитаемого в Испании святого — апостола Иакова, который в испанском трансформировался в Яго, получился San Iago (святой Яго). Для защиты от набегов индейцев, испанцами была построена крепость на вершине холма. Педро де Вальдивия, кстати, — отец-основатель колониального Чили, чрезвычайно почитаемый здесь.

В 1872 году, когда нужда в защите от индейцев отпала, началась реконструкция, холм украсили статуями, роскошными лестницами, фонтанами, ротондами и создали что-то типа парка. На входе встречает Фонтан Нептуна с пятиметровой скульптурой. Забраться на вершину не составило труда. Отсюда открылся панорамный вид на город. Сквозь смог были видны даже горы. Смог тут обычное дело, ибо город находится в межгорной котловине, окружённой Андами и прибрежными горами. В Алматы, например, такая же ситуация. Так что, несмотря на то, что Анды совсем близко, насладиться видом получается далеко не всегда.

Наверху установлен памятник вождю индейцев-мапуче — Кауполикану. Он был одним из лидеров сопротивления против испанских конкистадоров в XVI веке в Чили. Сейчас он считается национальным героем Чили, символом борьбы за независимость. Интересно то, что национальные герои есть и со стороны испанцев, и со стороны индейцев, войны между которыми были крайне кровавыми, а народ мапуче сражался против испанских конкистадоров ещё в течение последующих 350 лет.

Пообедал и прогулялся пару кварталов до Национального музея изящных искусств, хотя его в планах не было. В отличие от аналогичного музея в Мехико, который стоил каких-то неадекватных денег, которые я не стал тратить на него, музей в Сантьяго абсолютно бесплатен. Экспозиция небольшая, в основном, живопись, есть и инсталляции, но в целом — ничего необычного.

Опробовал метро. Карточку получилось купить без проблем, кассирша даже смогла сконнектиться со мной на своём ломаном английском. Тут, как и в Мехико, этой карточкой можно оплатить и метро, и автобус. Правда, в автобусах у меня не было нужды, мои потребности полностью закрыло метро.

Метрополитен Сантьяго — один из самых передовых в Южной Америке. Состоит из 7 линий. Протяжённость сети составляет более 140 км, что делает её второй по длине системой метро в Южной Америке после Сан-Паулу. На некоторых линиях курсируют автоматизированные поезда без машинистов, что является редкостью за пределами арабских и азиатских стран. Поезда, как и в Мехико, на шинном ходу, поэтому довольно тихие. Стоимость проезда зависит от времени. До 6:30 и после 20:45: 670 чилийских песо (67 рублей), в часы пик (7:00–9:00 и 18:00–20:00): 800 CLP, в остальное время: 720 CLP. У меня не возникло никаких проблем с местным метро: всё чётко и понятно.

В 2019 году, когда тариф в час пик был повышен до 800 песо (на 30 песо), в Сантьяго вспыхнули беспорядки, ставшие одними из самых масштабных протестов в истории страны. Они начались с недовольства ростом цен на проезд в метро и переросли в глубокий социально-политический кризис. В ходе беспорядков 9 станций были полностью сожжены, всего же ремонт потребовался 80 станциям из 136. Для подавления этого безумства были привлечены даже военные. По итогам этих протестов мало что изменилось: новую конституцию так и не приняли на референдуме — причём дважды, а введённые социальные меры были в основном косметическими. Де-факто ничего не поменялось.

Решил пройтись по магазинам в поисках какой-нибудь прикольной одежды, ну и разведать сувениры. Самый большой торговый центр города находится на первых этажах небоскрёба Gran Torre Santiago, куда я и отправился. Это самое высокое здание Латинской Америки и второе по высоте в Южном полушарии. Его высота составляет 300 метров. После Бурдж-Халифы или Мердеки 118 — детский лепет, но всё же для чрезвычайно сейсмоактивной зоны это приличная высота.

Прикольной одежды я здесь не нашёл, зато нашёл пару книжных, где закупился сувенирными книжками. В целом, ничего интересного тут не обнаружено.

Вечером я вернулся, чтобы подняться на смотровую площадку на самом верху небоскрёба под названием Sky Costanera. Пока стоял в очереди, пришлось фоткать группу каких-то испанцев.

Площадка круговая, с обзором на 360°, и состоит из двух уровней: на 61-м этаже — закрытое застеклённое пространство, а на 64 — уже под открытым небом. На втором ярусе было приятно и ощущался ветерок. Я хотел застать закат, но он что-то припозднился, а у меня был забронирован столик в ресторане, поэтому полноценного заката я не дождался. Впечатления на всех подобных смотровых площадках одинаковы: "ну, окей". Однако здесь был козырь в виде высоких Анд, которые, впрочем, были частично скрыты смогом, плюс классическая проблема отражений в стёклах. Но галочка "побывать на крыше самого высокого здания Южной Америки" поставлена.

Спускался я в лифте в одиночестве в сопровождении сотрудницы, которая попыталась завести со мной смолл-толк на английском, дежурно спросив, откуда я. Заметил, что в ЛатАме про Россию как будто и не слышали, они просто не знают такой страны.

Добрался на метро до ресторана, где меня ожидаемо встретила не понимающая английского сотрудница, которая отмахнулась от меня и позвала какого-то дедка-официанта, который знал парочку английских слов. Отужинал пастой с морепродуктами. Рыбой и морепродуктами я планировал питаться всю поездку, справедливо предполагая их изобилие здесь. Но это оказалось не совсем так. Во-первых, их тут не то, чтобы изобилие, а во-вторых, тут всё прям дорого, особенно морепродукты. Но было довольно вкусно. Правда ощущал я себя как последнее быдло, не шарящее в этикете, на фоне какой-то аристократичной компании за соседним столиком. Атмосфера, кстати, была на удивление аутентичной — прям вайбы итальянской траттории. Даже словил несколько флешбеков с моей давнишней работы в подобном месте.

Из-за накопившейся усталости встал я сегодня позже обычного. А день начался с исследования Музея доколумбова искусства. Я обожаю культуру доколумбовой Америки: мне нравится совершенно уникальная стилистика и какая-то милая всратость предметов быта и статуэток. Музей делится на несколько отделов. Это, например, отдел Мезоамерики (от Мексики до севера Южной Америки), где представлены экспонаты майя и ацтеков. Правда после Национального музея антропологии в Мехико довольно скромно. Что неудивительно, ведь музей в Мехико — крупнейший в мире музей мезоамериканских цивилизаций. Также есть зал с экспонатами андских культур (наска, инки) и прочих народов, проживавших на территории Чили (например, мапуче). Экспозиция не самая большая, но мне понравилось. По классике никакого дублирования информации на английском.

Я не особо шарю в культуре народов доколумбовой Америки, интерес к ней у меня, скорее, начал появляться в процессе путешествий. Нужно будет окунуться в эту тему с головой прежде, чем я посещу самые знаковые места типа Мачу-Пикчу и Чичен-Ицы (очень жалею, что не удалось попасть во время мексиканского трипа, зато попал в Теотиуакан, а это между прочим крупнейший город Мезоамерики).

Далее я прогулялся по центру города. Это было воскресенье, и город как будто вымер: на улицах очень мало людей, многие магазины закрыты, даже бомжей не валяется. Прошёлся по улице Бандеры с разукрашенным асфальтом. И это не фамилия, Bandera — "флаг" с испанского.

Центральные улицы поуютнее улиц Мехико, но стены зданий засраны граффити, асфальт в пятнах от мусора, где-то прям грязно. Однако кое-что всё же объединяет улицы Сантьяго и Мехико: это стойкий запах мочи, ну и бездомные частенько жили прямо на тротуаре. Центр города не ощущался безопасным.

А после вернулся в Музей изящных искусств, чтобы сфоткать аннотацию к инсталляции с тюками шерсти, чтобы понять, что хотел сказать автор. Понятнее не стало. Охранник попросил оставить рюкзак в ячейке и дал свою монетку 100 песо, чтобы я смог использовать её для закрытия шкафчика. После монетку я ему вернул. Пока что дружелюбие людей тут радует, даже если они ни слова не знают по-английски.

Вечером заказал себе доставку еды. Курьер оставил пакет у консьержа, а он позвонил мне в апарты, чтобы узнать четырёхзначный код. Коммуникация как обычно выдалась кринжовой. Я уже говорил, что латиносы вообще не умеют в английский, но иногда они пытаются. Тогда на десять испанских слов они вставляют одно английское, а я на десять английских одно испанское, так и общаемся. Вообще, если в Мексике мне было прям сложно коммуницировать с испанцами, там я впервые столкнулся с таким лютым языковым барьером, то в Чили я уже понял азы коммуникации с ними. Конечно, всё ещё было куча недопониманий, но с большинством людей мне не нужно было даже прибегать к помощи переводчика: мне хватало моих 10-20 испанских слов и невербального общения.

Консьержи, кстати, тут какая-то национальная история. Они есть во многих домах. Когда я перед поездкой изучал разные тревел-блоги, люди часто сталкивались с тем, что консьерж куда-то уходил, и они не могли попасть внутрь. И да, он каждый раз открывает тебе дверь вручную, нажимая на кнопку. Поэтому я опасался, что ночью, когда я заселялся в Сантьяго у меня будут подобные проблемы, но нет, никаких проблем.

Так как я пробую мой любимый KFC во всех странах, куда я приезжаю, и сравниваю, здесь я не стал изменять этой традиции. И что здесь, что в Мексике, что в Японии, KFC, как и другой фастфуд прям слабый и главное невкусный. Это просто жирнющая (настолько жирная, что она даже не хрустит) безвкусная панировка и всё. Кому это тут может нравиться при наличии яркой и аутентичной национальной кухни — непонятно.

Довольно проходной день. Сантьяго и правда оказался скучен в плане достопримечательностей. Но воскресенье тоже внесло свои коррективы. Впрочем, завтра я наконец отправлюсь исследовать другие локации.

Сегодня я наконец отдохну от Сантьяго. Стартуем в Вальпараисо. Это мой первый тур из девяти запланированных. Не то, чтобы мне прям был необходим тур, скорее, я просто не хотел заморачиваться с логистикой и поиском интересных мест, поэтому положился на гида.

Всего нас в группе было около 15 человек. Пока ехали, гид рассказывал о значимых местах Сантьяго, мимо которых мы проезжали. Один из фактов, который меня удивил, это то, что в Чили проживает крупнейшая палестинская диаспора за пределами Ближнего Востока. Здесь насчитывается от 300 000 до 500 000 палестинцев и их потомков. При этом я довольно редко встречал палестинские флаги или надписи Free Palestine. Пару раз было, но, думаю, в Европе такого кратно больше. А всё потому, что палестинцы здесь хорошо ассимилировались и интегрировались в общество.

Но, конечно, больше всего здесь потомков европейцев. Это испанцы, немцы и внезапно хорваты (особенно на Юге и Патагонии). По моим наблюдениям, здесь архитектура скучнее и утилитарнее, нежели в той же Мексике. Вторая всё же была основной колонией Испании, куда стекались все богатства и в том числе архитекторы, а Чили — второстепенной, которая финансировалось по остаточному принципу. Плюс в Чили иммигрировало очень много немцев, которые в значительной степени повлияли на облик страны и столицы в частности, в Мексике всё же преобладало испанское влияние.

Первой нашей локацией стал маленький городок Винья-дель-Мар. Это один из немногих курортов страны. Казалось бы, у Чили очень обширное побережье, но пляжным отдыхов страна не славится. Этому есть несколько причин. Во-первых, это холодное течение Гумбольдта — антарктическое течение, которое не позволяет прогреваться воде даже летом. Во-вторых, это частые туманы и ветра. В-третьих, это сейсмическая активность и угроза цунами, поэтому даже в благоприятных районах особо не вкладываются в туристическую пляжную инфраструктуру. Ну и города на побережье Чили исторически портовые, а не курортные. И даже несмотря на то, что Винья-дель-Мар — главный курорт страны, вода здесь всё равно холодная по меркам курортных районов.

Ещё один рандомный факт. Если посмотреть на физическую карту, то можно увидеть, что вдоль западного побережья Южной Америки проходит Чилийский жёлоб, максимальная глубина которого, между прочим, составляет 8065 м, что делает его восьмым по глубине жёлобом на планете. А образовался он из-за тектоники плит: океаническая плита Наска движется на восток и подныривает под континентальную Южно-американскую плиту, поэтому у побережья образовывается жёлоб, а на континенте горы — те самые Анды.

Ну так вот. Центральная часть Винья-дель-Мар находится на уровне океана, а окружающие районы — на холмах. Когда мы подъезжали к городу, его просто не было видно: вместо него — непроглядный туман. Впервые вижу такое: за окном практически ясная погода, а внизу просто плотный туман. Такое часто можно наблюдать в прибрежных районах с холодным течением и тёплым климатом: течение охлаждает нижний слой воздуха над океаном, а наверху более тёплый воздух с суши, поэтому влажный холодный воздух у поверхности не может рассеяться. Но самое интересное началось, когда мы спустились в этот туман. Это был совершенно другой, непривычный мне туман: он был плотным, вязким, а главное — текучим. Я видел как потоки тумана двигались прямо вдоль земли, видимость была метров 10-20. И вкупе с этим было прям прохладно. Создавалось ощущение нереальности происходящего. Это было что-то совершенно новое для меня — я такого никогда не испытывал, как будто дереализовался и смотрю какое-то кино. Фотки этого не передают вообще. Плюс туман у меня всегда ассоциируется с чем-то более северным, холодным, а тут пальмы, сюр.

Первой остановкой стала главная достопримечательность города — цветочные часы. Установлены в 1962 году к открытию Чемпионата мира по футболу, который проходил в Чили. Ничего особенного. Далее мы приехали к статуе моаи, которая расположилась около музея археологии и истории Франциско Фонка. Музей специализируется на раскопках на острове Пасхи. А сама статуя была подарена островом в 1995 году в рамках культурного обмена. Она имеет ценность для тех, у кого нет возможности полететь на остров, но это не мой случай. На самом деле, моаи за пределами Острова Пасхи не так много, в Южной Америке их можно пересчитать по пальцам. Ну и ещё несколько экземпляров, добытых по сути мародёрством, выставлены в европейских музеях.

Несмотря на отсутствие каких-то интересных достопримечательностей, городок оставил совершенно уникальный след в моей памяти за счёт погоды и атмосферы. И, в отличие от Вальпараисо, куда мы отправимся через пару минут, он очень чистый и ухоженный.

Сегодня последний день спокойной части моего путешествия. Я отправился на холм Сан-Кристобаль, который возвышается на 300 метров над столицей, и который видно практически из любой точки города. На вершину меня доставил фуникулёр. Наверху расположилась 22-метровая статуя Девы Марии, а также небольшая церковь. От фуникулера к ней ведут ступени с установленными современными инсталляциями, символизирующими путь Христа. Тут же я прикупил и сувениров.

Далее поехал в центр, дабы обзавестись марками на почте. Предвкушал квест, как в Мексике, но всё прошло без проблем. Прогулялся по главной площади города — Пласа-де-Армас, где я уже был в первый день. Площадью это назвать довольно сложно, скорее, это сквер. Тут уютно и зелено: в центре расположился фонтан, а также памятники Педро де Вальдивии — основателю Чили, и воину коренного народа мапуче.

Поискал интересные места поблизости — наткнулся на Музей памяти и прав человека. Его не было в моих планах, но почему бы и нет, тем более вход бесплатный. Музей построили для увековечивания памяти жертв режима Аугусто Пиночета в 1973—1990 годах. Не хотелось бы душнить историей, но это довольно важный персонаж в истории Чили, поэтому постараюсь кратко.

Аугусто Пиночет — это чилийский диктатор, пришедший к власти в результате военного переворота 11 сентября 1973 года, свергнув демократически избранного президента Сальвадора Альенде. Его политика до сих пор вызывает споры в чилийском обществе — одни считают его спасителем от коммунизма, другие — жестоким диктатором.

При президенте Сальвадоре Альенде (1970–1973) проводились социалистические реформы: национализация меди, банков, земли. Это вызвало дефицит, гиперинфляцию, перебои с товарами, рост чёрного рынка. Общество сильно поляризовалось. В итоге всё это вылилось в военный переворот. Не без помощи Америки: ей не нравилось, что Чили идёт по пути Кубы. Дворец Ла Монеда был расстрелян с земли и с воздуха и был частично разрушен, а сам Альенде застрелился из автомата, подаренным ему Фиделем Кастро.

Придя к власти, Пиночет начал масштабные репрессии против сторонников Альенде, ввёл цензуру в СМИ, запретил партии и профсоюзы, создал аналог КГБ. Были учреждены военные трибуналы, заменившие гражданские суды, созданы тайные центры пыток, несколько концлагерей для политзаключённых. А на национальном стадионе были произведены казни наиболее опасных из противников режима. Всего жертвами репрессий стало от 3000 до 5000 человек, ещё 15к подверглись пыткам.

Вместе с этим были проведены многочисленные экономические реформы: приватизация госсобственности, снижение роли государства, жёсткая монетарная политика. В результате бурный экономический рост, снижение инфляции, большой приток иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры, введение индивидуальных пенсионных счетов, рост экспорта и укрепление экономических связей с другими странами. Это так называемое "Чилийское экономическое чудо". Также в 1980 году была принята новая конституция, которая оставалась в силе до 2022 года.

Были, конечно, и минусы: например, уровень экономического неравенства заметно вырос, а ситуация с безработицей ухудшилась. Но именно Пиночет заложил основы текущего процветания страны. Какой ценой — это отдельный вопрос.

Удивительно то, что Пиночет не был свергнут, а ушёл в результате плебисцита в 1988 году. Без забастовок, митингов и столкновений с полицией не обошлось, но тем не менее, против продолжения его полномочий проголосовало 55% избирателей. Пиночет оценил итоги голосования как "ошибку чилийцев", однако заявил, что признаёт вердикт избирателей и будет уважать результаты голосования. Он ушёл с поста президента, но остался главнокомандующим сухопутными войсками и сохранил своё влияние в политической жизни страны.

После падения диктатуры Пиночета в 1990 году в Чили начался процесс восстановления демократии и правового порядка. Однако многие граждане, особенно родственники жертв репрессий, требовали наказания тех, кто несёт ответственность за массовые пытки, исчезновения людей и другие нарушения прав человека.

Попытки расследования деятельности Пиночета и его ближайшего окружения в этот период не давали результата, так как, пользуясь своим влиянием и силовым аппаратом, тот активно препятствовал этому. В 2000-х было заведено несколько уголовных дел в Чили и других странах, а в Лондоне его даже арестовывали, но всё это ни к чему не приводило из-за состояния его здоровья. А в 2006 году, в возрасте 91 года, Пиночет скончался, так и не будучи признанным виновным по уголовным делам, хотя он оставался обвиняемым в нескольких из них.

Ну так вот. В музее представлены в основном документы, фотографии, свидетельства жертв пыток и так далее. В частности — документы, видео и фотографии, рассказывающие об атмосфере в Чили до переворота; последняя речь Сальвадора Альенде, с которой он перед смертью обратился к народу; фото бомбёжки Ла Монеды и хроника захвата власти военными; оригинальные письма заключённых, написанные в лагерях и тюрьмах; карикатуры, листовки, художественные плакаты; документация референдума 1988 года, по результатам которого Пиночет был отстранён от власти.

Не сказал бы, что я что-то прям сильно понял из экспозиции, но всё равно интересно было взглянуть. Музей памяти и толерантности в Мехико меня, конечно, впечатлил куда больше.

Побродил по округе, наткнулся на очень странное здание. Оказалось, что это тоже музей — Artequin. Его эклектичная архитектура меня прям впечатлила: очень похоже на оранжерею, а вкупе с пальмами вокруг выглядит ещё более авангардно. Здание было построено в 1889 году во Франции, а потом было разобрано и перевезено в Чили. Является национальным историческим памятником Чили. Причём музей сам по себе не особо интересный и создан для знакомства детей и подростков с историей искусства через игровые, образовательные и тактильные форматы. Внутрь мне попасть не удалось, ибо музей был закрыт, хотя, думаю, там было бы что пофоткать.

На этом собственно мой день и подошёл к концу. Мне нужно было собрать вещи и подготовиться ко второй части моего трипа. Интересности ещё только впереди.

Рано утром я покидаю Сантьяго и отправляюсь на север страны. Полёт в Каламу занял 2 часа. На борту кормили попкорном, ладно. После приземления у меня возникла идея пофоткать кабину нашего самолёта (а это на минуточку A320), о чём я собственно и спросил стюардессу. Пилоты радушно пригласили меня в кабину и усадили на место капитана. Поспрашивали откуда я, пофоткали, было очень мило. Я не ожидал, что удастся посидеть за штурвалом, это очень крутой опыт.

Калама — это не моя конечная цель. Следующий квест — добраться до Сан-Педро-де Атакама, который расположен в 100 километрах от города. Это посёлок в пустыне Атакама с населением примерно 10к человек. Атакама — самая сухая пустыня на планете. Среднее количество осадков здесь — 1 мм в год, но есть районы, где осадков не фиксировали никогда. Здесь была зарегистрирована самая низкая влажность воздуха на Земле — 0%. Здесь даже горы высотой 6000 метров не покрываются снегом. Но при всём при этом Атакама — одна из самых населённых пустынь, тут проживает более миллиона человек в общей сложности. Конечно, преимущественно в оазисах.

Добраться до этих мест не проблема: в аэропорту есть трансфер, а в крайнем случае можно вызвать такси, а вот как добираться обратно, ещё и в 5 утра — на этот вопрос у меня не было ответа. Но всё оказалось куда легче, чем я думал: в аэропорту я взял трансфер сразу в обе стороны. Одна из главных проблем трипа была решена. По дороге были замечены ветряки. Много ветряков.

В посёлке меня встретила Марси — хозяйка дома, где мне предстоит обитать следующие две ночи. Она оказалась очень дружелюбной: не зная ни слова по-английски, и очень этого стесняясь, она провела мне экскурсию по дому, изъясняясь жестами, это было крайне забавно. Моё жилище представляло собой пристройку к хозяйскому дому. Внутри была идеальная чистота, что максимально неожиданно для таких спартанских мест. Я заселился и отправился осматривать городок.

Посёлок выглядел очень колоритно: узкие улочки с невысокими глинобитными домами, окрашенными в теплые песочные и охристые тона. Дома имеют толстые стены и плоские крыши, чтобы выдерживать жару днем и холод ночью. Местами видны деревянные балки и соломенные крыши. Асфальта в черте города нет, здесь только грунтовые дороги (есть и мощёные площади), которые оказались размыты вчерашним ливнем. Пейзаж вокруг был насыщен коричневыми и оранжевыми тонами, изредка разбавленными белыми одноэтажными зданиями. Вокруг огромное количество туристов, по ощущениям их тут больше, чем местных жителей. На многих зданиях вывешены флаги Чили и Випала — флаг народов Анд.

Так как я изрядно проголодался, нужно было найти приличное заведение. Тут много баров, ориентированных на туристов, но мне хотелось чего-то более локального. Мой выбор пал на закусочную, где я не встретил ни одного туриста. Главным блюдом в меню было куриное бедро с картошкой фри. Тут общаться пришлось уже через переводчик. Было довольно вкусно, а порция прям большая. По телевизору показывали Путина, кек. Нигде от него не скроешься.

Прогулялся по местным сувенирным лавкам, закупился сувенирами, в том числе из шерсти лам. Альпак тут можно встретить не так часто, в Чили распространён другой вид лам — гуанако — самый дикий из всех видов лам.

Посетил я и главную церковь посёлка — Сан Педро (Святого Петра). Это одна из старейших церквей Чили, построенная в XVII веке. Здание возведено из адобе, а крыша — из кактусового дерева, скреплённого ремнями из ламьей кожи. Фасад окрашен в белый цвет. Интерьер состоит в основном из дерева, а алтарь довольно аскетичен. Атмосфера интересная, в таких церквях я ещё не бывал.

В Атакаме есть очень много интересностей, ради которых можно сюда ехать, но у меня было всего полтора дня, и я постарался вместить сюда максимальное количество активностей.

Ночью я планировал отправиться в пустыню смотреть на звёзды. Я давно хотел попасть в Южное полушарие, чтобы увидеть созвездия, которые не видны в нашем Северном полушарии. И они тут реально другие (пруфов не будет). Хоть я и не шарю, но чисто визуально это заметно.

Дело в том, что район Сан-Педро-де-Атакама — одно из лучших мест на планете для астрономических наблюдений. Здесь расположено множество обсерваторий мирового уровня благодаря ряду уникальных природных и климатических факторов. Во-первых, здесь почти нет светового загрязнения, ибо городок небольшой. Во-вторых, город расположен на высоте около 2400 метров над уровнем моря, что позволяет избегать пыли и загрязнений, характерных для низменностей. Ну и самое главное: здесь минимум облаков: в среднем здесь более 300 ясных ночей в году.

Но есть один маааааленький нюанс: я приехал в феврале. А это, как оказалось, самый неподходящий месяц для посещения данного места, ибо на февраль приходится пик осадков. И как раз вечером и ночью ожидалась сильная гроза. Поэтому мой астрономический тур отменился. Поэтому не оставалось ничего другого, как закупиться вкусностями и пойти отдыхать и готовиться к завтрашнему насыщенному дню.

Практически сразу, как я зашёл домой, начался дождь. Дома я словил ощущение уюта в такую погоду. Даже вышел на веранду насладиться запахом дождя. Правда, частенько к этому прибавлялся запах навоза с фермы по соседству — но что поделать: специфика места))

Гроза набирала обороты: от грома тряслись стены, а ещё через пару часов в городе потух весь свет. И это было совсем некстати: мой телефон почти разрядился, как и повербанк. Поэтому пришлось максимально экономить зарядку и пойти спать. Было довольно не по себе: полная темнота вокруг, лютейшая гроза, ещё и деревянная крыша издавала стрёмные звуки, как будто по ней кто-то ходит. Правда ещё часа через 2 свет всё-таки появился, и жизнь наладилась. Вот такой вот мой первый день в маленьком посёлке посреди пустыни.

На сегодня у меня была запланирован тур в Лунную долину. Это — одно из главных туристических мест рядом с Сан-Педро-де-Атакама. Рельеф здесь напоминает лунные кратеры, покрытые кристаллами соли, которые сверкают на солнце. Это песчаные дюны, зазубренные скалы вперемешку с белыми соляными шапками создают инопланетное впечатление. А при закате, когда скалы и песок приобретают огненно-красный цвет, вид становится поистине открыточным. Именно на закате я и должен был насладиться этими пейзажами. Но на утро стало понятно, что тура не состоится, так как дороги на большей части маршрута сильно размыты. Попросил хозяйку уточнить, и она подтвердила мои опасения. Закрыты полностью или частично были почти все ближайшие достопримечательности.

На самом деле здесь много уникальных природных мест вокруг. Было довольно сложно выбрать что-то одно, но ограниченность времени вынуждала. Тут и долина гейзеров со столбами кипящей воды на фоне Анд, и вулкан Ликанкабур, и крупнейшее солёное озеро в Чили — Салар-де-Атакама, и ещё десяток других чудес природы. Но всё это располагается довольно далеко и туры туда в основном на два-три дня. А Лунная долина, во-первых, очень популярна, а во-вторых, совсем недалеко. Плюс солончак я уже видел в Эфиопии, а вот дюны на закате — ещё нет.

Отдельно стоит отметить самый высокий вулкан на Земле — Охос-дель-Саладо (6887 метров над уровнем моря), который примерно на полпути между Сантьяго и Каламой. А в Атакаме располагаются второй и третий по высоте вулканы: Льюльяйльяко и Сан-Педро.

Нужно было как-то срочно менять планы, чтобы не потерять день. Поэтому я арендовал велосипед и поехал в частично закрытую Лунную долину, чтобы хотя бы что-то увидеть. Всё же у меня был куплен билет, и я не хотел париться с возвратами. Расстояние составило около 12 километров, благо большая часть пути пролегала по асфальту.

Сотрудники дали мне карту и показали, какие точки на маршруте открыты (их было немного). Весь маршрут занимает около 40 километров и проезжается только на машине. Впрочем, я собирался пройти всего пару километров чисто пофоткать пейзажи вокруг, препятствовать мне никто не стал. Конечно, лучших панорамных точек я не достиг, но чисто технически в Лунной долине я побывал. Я мог бы проехать и весь маршрут, но это было небезопасно (всё-таки велик — это не джип с кондиционером, а уже в 11 утра было довольно жарко), да и не самая эффективная трата времени. Поэтому я чисто осмотрелся и поехал обратно.

Возвратившись в город, я пошёл искать турагенства, чтобы выцепить какую-нибудь активность на сегодня. Долго искать не пришлось: они тут на каждом шагу. Из-за того, что почти всё было закрыто, активностей в наличии было немного. В итоге был выбран тур к горячим источникам Пуритама (с языка атакаменьо переводится как "горячая вода"). Это комплекс из 8 природных бассейнов с горячей термальной водой, которая бьют ключом из гор. Прозрачная вода перетекает каскадом из одного бассейна в другой. Расположены на высоте около 3500 метров над уровнем моря. На самом деле я вообще не знал, чего ожидать, и ехал в полной неизвестности, но это даже интереснее.

Наша группа загрузилась в минивэн и направилась в сторону от посёлка. Пока шли до машины, немного поболтали с гидом, он был впечатлён моим последующим маршрутом по Чили, а также подтвердил, что грозы и наводнения в Сан-Педро-де-Атакаме в феврале — это норма. В машине были одни испаноговорящие, поэтому дублирование инфы на английском было исключительно для меня. Гид провёл перекличку и поинтересовался, кто откуда приехал, а потом сказал всем пристегнуться, ибо нам предстояло подняться по серпантину, а асфальт закончился.

Пейзажи отличались от тех, что я видел в Лунной долине: перед нами открылся каньон с зарослями тростника на склонах. Но что больше всего меня поразило — это гигантские кактусы. Это совершенно не те кактусы, которые я видел в Мексике. Они выше меня. Но были и мелкие сородичи: парочку гид принёс в жертву, чтобы дать нам попробовать их на вкус: здесь это считается местным фруктом. Впрочем, пробовать я не стал, но люди описывали вкус как горько-сладкий.

У нас в группе было несколько глухонемых, и для них выделили сурдопереводчика. За ним было крайне интересно наблюдать: как же он любит свою работу. Да и в целом наблюдать за общением подобных людей — это занимательно. Пару раз один глухонемой челик даже попросил меня пофоткать его.

Вскоре мы добрались до самих горячих источников. Почти все отправились купаться, а я поблуждал по окрестностям. Впрочем, ничего нового я для себя не открыл, поэтому просто наслаждался моментом. Ничего другого мне и не оставалось: интернет здесь не ловил.

На обратном пути нам устроили ланч с видом на Ликанкабур на границе Чили и Боливии, который я упоминал выше. Однако со стороны Боливии вид на него куда более впечатляющий, ибо там у подножия расположилось зелёное озеро Лагуна-Верде. В районе Ликанкабура, кстати, был зафиксирован максимальный уровень ультрафиолетового излучения на планете — 43,3, а обычное значение здесь около 26 (при том, что 11 — это экстремальный уровень).

В целом я доволен своим выбором тура. Это новые пейзажи для моего глаза. Плюс огромные зловещие кактусы.

Когда я вернулся в город, снова начался дождь. Я поужинал, собрал вещи и попытался поспать: в 5 утра за мной должен приехать трансфер в аэропорт. А ещё я жёстко обгорел, несмотря на то, что был обмазан СПФ.

Сан-Педро-де-Атакама оставил очень приятное впечатление. Дружелюбный и душевный вайб, атмосфера какого-то дикого запада, повсюду мелкие семейные кафешки. Город как будто вне времени, как будто это декорации для фильма, а не настоящее поселение. Хоть и все мои планы пошли по одному месту, я всё же налутал активностей и ощутил неповторимую атмосферу этого места. Осталось отсюда уехать.

4 утра. Трансфер на подходе. Я по завету хозяйки оставляю ключи внутри дома и закрываю дверь. Подхожу к воротам и понимаю, что они закрыты, а ключи остались в запертом доме. А машина уже стоит за воротами. Штош, я оказался в ловушке. Первым делом я написал водителю, что задержусь минут на 10, он окнул и поехал забирать ещё одного пассажира. Вижу, что машина хозяйки стоит около дома и думаю, что щас она просто выйдет и откроет ворота. Было, конечно, очень неудобно будить её звонком в Ватсапе, но пришлось. И тут она пишет, что она не в доме, и что сейчас приедет муж и выпустит меня. Оставалось надеяться, что он успеет до приезда трансфера. Сложностей добавлял тот факт, что переписку с каждым действующим лицом в этой истории приходилось прогонять через переводчик по два раза, это не добавляло оперативности.

И вот мой водитель возвращается, а меня всё ещё никто не выпустил. Он уже начинает сигналить, а я уже был готов перелазить через забор (единственная проблема была в моей огромной сумке, без помощи извне я бы не справился). Но в последний момент приезжает муж хозяйки и открывает ворота, тайминг, конечно, был на грани.

Всё, я загрузился, и мы отправились в аэропорт. Ситуация сюр. Я не закрывал эти ворота на ключ, поэтому я даже подумать не мог, что они могут быть закрыты. Если бы я не успел — не знаю, как бы я добирался до аэропорта, а два следующих рейса я, скорее всего, бы пропустил. Благо всё закончилось хорошо, но стресса я хлебнул достаточно. Плюс было очень неудобно перед хозяйкой после такого тёплого взаимодействия между нами.

На подъезде к Каламе я увидел на горизонте огромное количество красных мигающих огней и долго не мог понять, что же это такое. Когда мы подъехали ближе, я увидел, что это лампочки на бесконечных ветряках, лол.

Аэропорт оказался абсолютно пустой, поэтому я без проблем развалился на трёх креслах и ждал своего рейса в Сантьяго. Интересное наблюдение: надписи тут дублируются не только на английском, но и на языке атакаменьо, хотя он считается мёртвым.

Я направляюсь с севера Чили на юг через всю страну. Для этого мне предстоит совершить пересадку в Сантьяго с перерегистрацией. Оба рейса в этот раз выполнялись местным лоукостером — Sky Airline на Airbus A320neo. Это оказался один из самых неудобных самолётов, на которых я когда-либо летал. До Сантьяго мы долетели без проблем, в лоукостере даже покормили попкорном, хех. А вот полёт до Пунта-Аренаса я запомню надолго.

Так как я летел через всю страну, то за окном каждый час сменялись пейзажи: сначала это были полупустынные саванны и горы, потом началась Патагония: реки, горы, леса, а под конец за окном уже всё было в снегу и ледниках. Это было впечатляюще.

Снижение перед посадкой в Пунта-Аренасе происходит над Магеллановым проливом, взлётно-посадочная полоса практически упирается в воду. Такие посадки всегда кажутся самыми опасными. Мы начали снижаться, уже выпустили шасси, и тут самолёт начало просто бросать из стороны в сторону: настолько сильный ветер в этих краях. Поэтому пилоты резко начали подниматься обратно. Мы немного покружили и предприняли вторую попытку, но история повторилась. Капитан объявил, что из-за погодных условий сейчас мы сесть в Пунта-Аренасе не сможем, и будем садиться в другом аэропорту и ждать улучшения погоды. От стюардессы я услышал "Пуэрто-Наталес" и понял, что садиться мы будем там, что логично: этот город совсем недалеко отсюда.

И вот мы сели, я пытаюсь зайти в интернет, а интернета нет. Я начинаю снова проклинать симку от Airalo, включаю Drimsim и понимаю, что мы вообще не в Пуэрто-Наталесе, а в АРГЕНТИНЕ. А точнее в аэропорту маленького городка Рио-Гальегос. К такому меня жизнь не готовила, но приключения тоже неплохо, подумал я. Связался с хозяйкой моего нового жилья и рассказал про ситуацию.

Мы подождали около часа и снова вылетели. На этот раз мы сели без каких-либо проблем, но было, конечно, нервно. После посадки пассажиры начали аплодировать, оказывается это не сугубо СНГшная практика.

Вот я и оказался в Пунта-Аренасе — самом южном городе Земли с населением более 100к человек, а также самый южный континентальный город. Климат здесь уже довольно суровый: зимой выпадает снег, а ветер тут бушует в любое время года. Температура в феврале около 10 градусов. Это столица области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена, это самая южная область Чили, которая отделена от Антарктиды проливом Дрейка. А от Пунта-Аренаса до Антарктиды всего около 1300 километров, поэтому этот город является отправной точкой для экспедиций на ледяной материк, а также важным логистическим центром для снабжения антарктических научных баз. Ну и, конечно, это портовый город, поэтому к нему у меня по умолчанию скептическое отношение.

Но здесь я не ради города, а ради Огненной Земли, которая всегда манила меня своей какой-то недостижимостью. Но об этом позже.

Выйдя из аэропорта я сразу ощутил лёгкий морской бриз (точнее, шквалистый порыв ветра, который чуть не впечатал меня в здание аэропорта). Вспомнил, почему я терпеть не могу Питер, климат тут прям похожий.

Убер довёз меня до моего нового домика, который выглядел игрушечным, как и большинство домов тут. Муж хозяйки на ломаном английском всё рассказал и показал мне, попытки испанцев в английский каждый раз выглядят очень мило.

Город выглядел пустым, на улицах не было ни одного человека. Я дошёл до ближайшего магазина, дабы закупиться съестным. Найти открытый магазин оказалось довольно сложно, кстати: все были уже закрыты. Я наткнулся на маленький мини-маркет с колоритным дедком за кассой. Подождал, пока местные алкаши закупятся, пальцами натыкал, чего изволю, и даже попросил bolsa.

Первое впечатление, которое произвёл город, было довольно депрессивным. Мой дом был на периферии, поэтому хозяйка предупредила не ходить по определённым улицам, ибо там могут промышлять грабители. Из моего окна был виден почти весь город и Магелланов пролив вдалеке.

Я был очень уставшим после такого стрессового дня, поэтому решил заказать пиццу и завалиться спать, тем более, что завтра предстоял ранний подъём. Пиццу я ждал часа 2, ибо курьеров было нема. Привёз её в итоге какой-то семейный подряд из отца и дочки.

Начинаем самый факапный день во всей поездке.

На сегодня у меня запланирована одна из самых крутых активностей: поездка на Огненную Землю — а именно в Порвенир и в расположенный в 114 км от него Парк королевских пингвинов. Это единственное место в Южной Америке, где можно наблюдать за колонией королевских пингвинов в естественной среде обитания.

Огненная Земля — это архипелаг на юге Южной Америки, который разделён между Чили и Аргентиной. Название "Огненная Земля" дал в 1520 году португальский исследователь Фернан Магеллан, который проходил здесь во время своей кругосветной экспедиции. Он увидел по берегам острова множество костров, которые разводили местные индейцы — яныамами и халькоты. Пламя костров, освещающее тёмную ночь, показалось Магеллану настолько впечатляющим, что он назвал территорию "Земля огней".

Порвенир — это крупнейший населённый пункт чилийской части острова, у Аргентины же это более популярный Ушуая, который является ещё и самым южным городом Земли. Там я тоже побываю, когда соберусь в Антарктиду. Фанфакт: большинство жителей Порвенира имеют хорватское происхождение. Ну и ещё один факт: на острове Наварино находится самый южный населённый пункт Земли — Пуэрто-Торо, принадлежащий Чили, с населением всего 22 человека.

Я встал ни свет ни заря, зарядился кофе 3в1, встречая рассвет за окном, и ждал, пока за мной заедет гид. А за мной никто не заехал, лол. Я попытался связаться с компанией, но тщетно, телефона в контактах не было, а через электронную почту, понятное дело, никто не ответил. Прождав ещё минут 40, я понял, что тур явно отменился, но почему меня никто не оповестил — вопрос, оставшийся без ответа.

Проснулся, позавтракал и отправился на автобусный терминал. Сегодня я переезжаю в Пуэрто-Наталес, что в 250км от Пунта-Аренаса. Путь занял 3 часа.

Это маленький городок с населением чуть больше 20к человек. Поначалу он очень напомнил Пунта-Аренас, но чем больше я здесь находился, тем сильнее мне начинало тут нравиться.

Дом, в котором я остановился, мне не показался комфортным: с одной стороны окна выходили прям на тротуар, а с другой — во внутренний двор, где в огороде орудовали хозяева и огромная чёрная собака. А дверь на это патио имела прозрачные вставки, так что я не чувствовал себя здесь уединённо. Отдельным неудобством стала стиральная машина в пристройке по соседству, впрочем, здесь это частая тема. Хорошо, что она хотя бы есть. Из плюсов: здесь я впервые встретил отопление. Заселение самостоятельное, но с хозяйкой пришлось пересечься, ибо предметов первой необходимости я не обнаружил и попросил донести.

Сегодня я отправляюсь в один из самых популярных национальных парков Южной Америки и жемчужину Чили — Торрес-дель-Пайне. Без посещения этого места невозможно представить поездку в Чили. На территории 2420 квадратных километров разместились и горы, и ледники, и фьорды, и озёра, и леса, и степи с пёстрой растительностью. Описывать природные достопримечательности довольно трудно (это не передаст и толики реальных ощущений), но я попробую.

Загрузились мы в минивэн и отправились в путь. До въезда в парк — около 100 км. По пути мы останавливались, чтобы посмотреть на разгуливающих вдоль дороги диких гуанако и нанду, напоминающих страусов. Но здешняя фауна ими не ограничивается: здесь обитают также пумы и андские кондоры — самые крупные летающие птицы в Западном полушариии один из крупнейших хищных птиц на планете, чей размах крыльев достигает трёх метров. Кондор даже изображён на гербе Чили, а также Боливии, Колумбии и Эквадора. Ещё тут можно встретить южноандского оленя, который тоже красуется на гербе страны.

Проснулся рано утром от ветра, который, казалось, сейчас сдует дом: всё скрипело и скрежетало. А у меня над кроватью окно в потолке, в которое стучал дождь. Скорость ветра показывалась как 40км/ч.